parque natural del alto tajo

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prólogo:

Como introdución a este impresionante paraje, os publico una información de la concejalía de turismo de la Comunidad de Castilla la Mancha, en la que se reseña que el Alto Tajo presenta la mayoría de las características típicas de la Cordillera Ibérica, algunas de manera muy destacada e incluso produciendo formas y microformas exclusivas de este área.

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El recorrer este precioso paraje es como introducirte en el pasado rodeado de acantilados, bosques enormes, aire puro y abrazado por un limpísimo cielo.

Destacan las formas vinculadas a los cauces tales como cañones, hoces -ambos muy abundantes- y terrazas, así como formas singulares de ladera, es decir, cuchillos, agujas y monolitos.

En resumen, conforma la red de cañones y hoces continua más extensa de Castilla-La Mancha. La red hidrográfica es el elemento que ha configurado la zona tal y como la vemos en la actualidad.
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Desde hace muchísimos años los pobladores de esta zona han utilizado el Tajo como ruta para transportar los troncos, siendo ésta una actividad que todos los años se conmemora en Trillo, haciendo un homenaje a los gancheros.

Por tanto precisamente el agua de los cauces fluviales ha condicionado el clima, la orografía, la flora, la fauna e incluso los asentamientos humanos. Esta red se compone del propio río Tajo desde su nacimiento hasta la desembocadura de la rambla de Carrascosa del Tajo y un amplio elenco de afluentes directos e indirectos entre los que cabe destacar el Cabrillas, el Bullones, el Gallo, el Arandilla, el Salado, el Ablanquejo, el Hoceseca y el Tajuelo.

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Existen cinco enclaves singulares que son el nacimiento del Río Cuervo, las lagunas de Taravilla y Valtablado y las salinas de Armallá y Saélices. Además de muchísimos más sitios de interés que nos esperan por los alrededores.

En conjunto, el grado de conservación de las aguas y las hoces de toda esa red es bueno.

Su superficie es de 176.265 hectáreas, más grande que algunas provincias españolas.
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Espero que disfruteis paseando por este blog y al tiempo os active el apetito para recorrer cualquiera de sus rutas, bosques, barrancos, pueblos y senderos.

Eso es lo que pretendo conseguir con esta recopilación de información sobre este precioso enclave, que además le da vida a mi Alcarria. Yo pretendo ir conociéndolo cada día un poco más, intentando recorrer su piel y oler su aroma por cada uno de sus recodos.

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castillo de Arbeteta,... "simbolo y roca"

2009-07-15T12:28:00.000-07:00

La provincia de Guadalajara fue tierra de fronteras durante casi todo el medievo y por tanto el Parque Nacional del Alto Tajo. Desde la ocupación islámica, en el siglo VIII, se establecieron en ella numerosa tribus, fundamentalmente bereberes, que dieron lugar al nacimiento de numerosos enclaves fortificados. La conquista cristiana se lleva a cabo durante los siglos XI,XII y XIII. Las viejas fortalezas islámicas, que fueron ocupadas en la conquista, serán sustituidas o considerablemente modificadas por sus nuevos dueños, unas veces por los daños sufridos en los combates y otras por no adaptarse a las formas de vida y costumbres de los cristianos, también por incorporar los adelantos técnicos producidos en fortificaciones

El castillo roquero de Arbeteta se encuentra rematando con justeza un fuerte peñasco que domina el estrecho valle por el que discurre el arroyo de la Rambla, afluente del Tajo, al norte de la localidad de Arbeteta, provincia de Guadalajara.

Desde la localidad puede accederse a este castillo a través de un paso muy estrecho.

A este castillo se le reconocen orígenes remotos. Se sabe que, al menos en el siglo XV perteneció al mayorazgo de la familia La Cerda, condes de Medinaceli.

Es una pequeña fortaleza de planta cuadrangular que carecía de torres, pues no las necesitaba. De cara al barranco existe una apertura o poterna. El estrecho paso por el que hoy día se accede al castillo fue en tiempos remotos cortado para ofrecer foso, y hacer sólo accesible el castillete a través de puente levadizo. Hoy día constituye una magnífica estampa de alcázar vigilante sobre el abrupto y estrecho valle que corre a sus pies.

Se encuentra en estado de ruina consolidada. Su estampa de bravura se ha visto reforzada con una inteligente restauración llevada a cabo recientemente y el acceso es libre.

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Se encuentra al principio de las Serranías del Alto Tajo y a continuación de las Alcarrias y de las zonas del embalse de Entrepeñas, donde están los pueblos de Sacedón, Córcoles, Alcocer, Millana, Sacedón y otros; por la otra parte-la zona de Cifuentes-se encuentran Trillo, La Puerta, Pareja y las míticas "Tetas de Viana de Mondéjar".

En 1190 aparece como donación del antiguo castillo musulmán de Arbeteta a la iglesia de Cuenca. Años después, los Reyes Católicos conceden el castillo a Don Luis de la Cerda, Conde de Medinaceli. Un siglo después, se dice que fue alcaide de esta fortaleza el comendador Alonso Osorio, Capitán de sus Altezas, con 60000 maravedíes de salario y más de 250 fanegas de pan mediano.

Los gancheros,... "pericia, esfuerzo y valor"

2009-07-15T04:18:00.001-07:00

En este apartado recopilo sobre todo dos narraciones publicadas en la red, para dejar con ellas constancia de ese oficio tan curioso y especial de transportar maderadas río abajo por este entorno, acuñado y sufrido por unos hombres esforzados denominados “gancheros”.

Una de las descripciones más espectaculares y que reviven con especial detenimiento esta actividad es la que protagoniza el “tío Joaquín” de Chelva, que seguro os encantará.

Los empresarios o comerciante de esta clase de industria, compraban pinares, y durante el invierno dedicaban una porción de jornaleros a la corta de dichos árboles; después los labraban, y para principios de abril la embarcaban, conduciéndola en carros, cuya operación era costosísima por la composición de caminos, y porque la corta solía verificarse en un terreno escabroso, abriendo carriles a fuerza de peones.

Despues de que la madera estubiera en el río, se retiraban los jornaleros, y los dueños de ella se la entregaban a los madereros. La conducción salía muy cara por la mucha gente que empleaba, ... y además por el muchol tiempo que se tardaba en llegar al desembarcadero; pero esto dependía de la mucha o poco agua que llevara el río, en sus pasos malos o en los contratiempos que solían acontecer en el viaje; pero desde los pinares de Cuenca y deGuadalajara hasta Aranjuez tardaban de cuatro a cinco meses.

Es de interés mencionar que el denominado al principio de este reportaje, “tío Joaquín”, se presentaba con su tropa de gancheros, que ascendía algunas veces a trescientos hombres, al amo de la madera, y recibiendo de él sus órdenes, se ponía en marcha aquel general en jefe de las aguas del Tajo y del Guadiela, cuyos gancheros le prestaban tanta obediencia y subordinación, como valientes soldados.

El uniforme que vestían esta tropa, era a la típica usanza del país en que nacieron, zaragüelles, faja encarnada, polainas blancas, pañuelo a la cabeza también encarnado, y no usaban más armas que una vara larga con un gancho a la punta, que es más terrible en caso de acometer que las clásicas lanzas.

Yo tengo un gancho en mi casa de Budia, en un rincón donde he expuesto algunas cosillas antiguas, … y en uno de los sitios más destacados de ese pequeño museo, puse este curioso gancho que fue usado por mi “tio Antonio Escribano” ; ya que tenía un aserradero en la finca donde ahora se siembra el trigo, el garbanzo o la cebada; y por entonces subían los maderos cuando pasaban desde el Alto Tajo por el pueblo de mi madre, Durón,.. y se los subían hasta Budia en caballerías para trabajarlos en su aserradero. (Me contaba mi tía Mercedes Roca, su mujer, que como el tío Antonio tenía familia constructores en Madrid, les vendía muchos andamiajes y sujeciones de madera para las obras). Cuando queráis os lo enseño, no tenéis más que pasar por Budia y si veis los balcones abiertos del número 3 en la plaza, al lado de la fuente …. llamarme y os invito a un vino en mi bodega al tiempo que os enseño los enseres antiguos;… en fin, ... continuemos con el relato:

Aquellos esforzados gancheros con su uniforme blanco, su rostro tostado por los ardientes rayos del sol, su figura colosal los más, su pañuelo calado en forma de chacó y su lanza, parecían una tropa de beduinos que marchaban a conquistar alguna plaza. Este ejército se dividía en vanguardia, centro y retaguardia, cuyas divisiones formaban cuadrillas de ocho hombres, con su jefe, que era un cuadrillero, su ranchero y una acémila, marchando a la cabeza de cada división un mayoral, bajo el inmediato mando del gran ganchero.

La tienda, que era el cuartel general, estaba a retaguardia; en ella se hallaban las oficinas de administración militar, para procurar las raciones a los gancheros, las cuales tomaban y pagaban en los pueblos del tránsito.

También conducía el estado mayor, con el gran ganchero, que es el que dirigía las operaciones de la navegación. La viga mayor, que llamaban la capitana, estaba la última, adornada con ramas, que parecían las velas de un navío, como presidiendo aquella expedición, haciendo alarde con esto de su grandeza, y para que admiraran los mortales lo que el Ser supremo cría en las entrañas de la tierra.

En este estado marchaba el ejército por el río, dominado por veinte o cincuenta mil palos, que marchaban empujados por los gancheros, y caminaban según lo permitía la corriente y los escollos del camino.

El “pré” (salario) de estos hombres era de tres reales; el de los mayorales diez, el de los cuadrilleros cuatro, el de los rancheros uno y medio, y el sueldo del gran maderero, era a proporción de sus méritos y servicios, disfrutando todos ración de pan, vino, y aceite.

Era digno de notarse el espectáculo magnífico que por algunas partes formaba esta expedición; uno de los sitios para verla, era el de los Chorros, media legua del molino de Buendía, por cuyo punto tarda en pasar la madera, en una distancia de media legua, seis días, a causa de los muchos peñascos que había en el río, pareciendo imposible que pasaran por allí tantas vigas, y algunas de extraordinaria magnitud.

Allí trabajaba el estado mayor; allí trabajaban los mayorales, y allí, en fin, el “tío Joaquín” dejaba conocer su talento, con las acertadas disposiciones y los planes que concebía y ponía en práctica con el mejor cálculo. Ni el mejor ingeniero, ni el hidráulico, ni el arquitecto, formaban con la brevedad que el “tío Joaquín “ unas entabladas, unos puentes, unas encrucijadas, tan firmes, y tan bien concluidas, haciendo del río lo que quería, ya encogiéndole y formando callejones de agua para dar paso a los palos detenidos por los formidables peñascos, y ya ensanchándolo para que corrieran aquellos en más número y con más velocidad.

En aquel paraje se reunía su división, y allí era donde se les veía trabajar a estos toscos ingenieros; mas donde desplegaba su saber e inteligencia el “tío Joaquín” (protagonista real en esta narración con su experiencia en el oficio), es cuando sucedía alguna avenida y dominaba la madera en este sitio: ésta entonces se agolpaba a manera de castillos, formando un laberinto que parecía imposible deshacer; pero impávido nuestro hombre, puesto a la cabeza de sus masas, dictaba sus disposiciones, sin que le amilanara el rugido de las olas, ni el relámpago que se desprendía de la encendida atmósfera, haciendo más horroroso el estampido del trueno en las concavidades de aquel sitio agreste y solitario.

Arengaba con fervor a los suyos, los cuales, con un entusiasmo difícil de explicar deshacían en un instante la gran mole, que el furor de los elementos había agrupado tan formidablemente.

Si la academia de San Fernando hubiera visto trabajar al tío Joaquín en estas circunstancias, no hay duda que le habrían condecorado con la cruz laureada de aquel Santo Rey, en premio de haber deshecho aquel nudo gordiano, que para el mejor matemático hubiese sido un problema difícil de resolver.

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… Cuando pasaba la maderada, formaba una agradable vista las cuadrillas de gancheros, que reunidos en pequeños recintos, construían aquí y allí sus ranchos, siendo otras tantas luminarias sus mal apagados fuegos, los cuales miraban arder, ya en las concavidades de las peñas, ya en las márgenes del río, reflejando su pintoresca luz en las copas de los pinos y en los chorros que saltan de las entabladas.

Los madereros eran muy buenos cristianos, y a pesar de que no pasaban por ningún pueblo, los días de fiesta no perdían la misa, buscándola a cuatro leguas si es menester, que era por lo único que paraban el trabajo, y es seguro que se pronunciarían si les faltase. (…como cosa curiosa, al hilo de este comentario, os digo que a mi padre, el cura le puso una multa por trabajar el domingo.)

No llevaban más equipaje que la ropa puesta, y cada quince días llegaba el ropero con la muda de cada uno, que se la remitían en un taleguito, con su señal o rótulo, acompañado de un presente, el cual consistía en nueces, castañas o manzanas, que siempre es el recuerdo de una madre, una esposa, o una hermana, o el amor de una prometida. El día que llegaba, lo comunicaba por extraordinario a su ejército el general en jefe , y se oían en todas las márgenes del río mil gritos de contento.

Tenían sus toscos telégrafos; se entendían por señales, y así, cuando acontecia que un maderero se cayera al río, los demás subían los ganchos en alto, hacían cruces, y acudían todos en su socorro.

Eran muy diestros, volteaban las vigas en el agua, sosteniéndose en las esquinas, guardando un equilibrio admirable; corrían por el río encima de una viga, pareciendo al Dios Neptuno con el gancho, que desde lejos parece el tridente

Por los meses de Agosto y Septiembre, suelían llegar las maderas a Aranjuez, que era su destino final, y ofrecía en ese lugar una fantástica imagen en su desembarque.

Así como el pintor, el escultor, el actor de mérito, son artistas que aprecia el público, el tío Joaquín de Chelva, era una notabilidad en su profesión, tenía talento, estudio, y mucha práctica, que sin estos dotes no habría podido dirigir tales navegaciones, donde es necesario hacer puentes, entabladas, y otra porción de cosas, todo sobre la marcha, sin más cimiento que las aguas, y sin más material de yeso y clavos, que la broza del río, y el talento del tío Joaquín, por lo que su nombre y el que como él hacían este trabajo, deberíamos no olvidarnos nunca. Espero que esta narración le de un pequeño homenaje.

Le doy desde aquí las gracias a Pedro Pérez Juana, por publicar esta narración de una maredada del año 1845 con el tío Joaquín como protagonista y espero que os haya transmitido con detalle las peripecias y singularidades de este oficio de ganchero.

Absorbidos por la imparable modernidad, hay muchos más oficios y actividades artesanales de antaño que han desaparecido o están en vías de extinción, (muchas de ellas me ha comentado mi padre que ha visto y convivido en Budia “corazón de la Alcarria” y pueblo donde yo nací)… como son el herrero, el guarnicionero, el alpargatero, carbonero, picapedrero...

Hoy en día, la fiesta de los gancheros se celebra desde hace algunos años en el Alto Tajo, en la provincia de Guadalajara, durante el primer fin de semana de septiembre. A través de esta fiesta tratan de mantener el recuerdo de estas actividades rurales tradicionales que han forjado la vida y la cultura de la gente en nuestros pueblos.

El recuerdo del durísimo oficio de los gancheros, transportando troncos a través del Alto Tajo, es hoy por tanto motivo de fiestas, acontecimientos culturales y aliciente para la llegada de turistas a esta zona de nuestra región.

En las plazas de muchos pueblos de la ribera del Tajo se oyen a veces comentarios y narraciones como estas y para, no repetir, pero si insistir, ... os publico otra de esas narraciones descrita en primera persona por su protagonista, para complementar así en este apartado las peculiaridades de esta actividad tan especial de los gancheros (en ella, se hace mención también de que expertos gancheros venían precisamente de Cheva/Valencia, como expertos gancheros… precisamente seguro que este narrador se refería “al tio Joaquín”… y este paisano con sus casi noventa años cuenta su experiencia así:

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“… Pues sí, yo tengo ahora 84 años pero cuando era un crío estuve de “utillero” (niños que se dedicaban a llevar los “hatos” de los gancheros y a ayudar en todo lo que podían al “cuadrillero” y al “guisandero”) con los de las maderadas. Estábamos en estos menesteres 3 ó 4 críos en la “compaña” (cuadrilla), que la mitad del tiempo andábamos jugueteando y la otra mitad trayendo ramas y leños para hacer la comida y para echar fogatas para que los hombres, los gancheros, cuando regresaban del río se secaran. Llegaban, los más, chorreando de agua a las parideras, chozas o cuevas, pues cualquier cubierto valía para pasar la noche la compaña. Se mojaban, no ya por que se cayeran al río, sino por la humedad en suspensión, esa neblina que se levanta en los rápidos y chorreras, moja mucho.Caerse, caerse, casi nunca, ya tenían mucha experiencia y pasaban por encima de los maderos deprisa sin detenerse, pues si se paraban es cuando les daba la vuelta el árbol y caían al agua. Por la noche se hacían grandes hogueras, como decía, para que se secaran y calentaran los gancheros, después secos o medio mojados se ponían a dormir en “camas” hechas con cuatro bujes (boj) en el suelo y tapados con una manta. A veces se juntaban tres o más, ponían una manta debajo y se tapaban con las otras dos, así guardaban más el calor.

El guisandero, cocinaba gachas en sartenes grandes, para unos 14 o 16 hombres, ó judías, en ollas que “bailaban” en el mucho caldo con poca sustancia. Patatas con caldo que cuando se les echaba una “raspa” decíamos que eran con pescado. Desayuno, un trozo de pan tostado a la lumbre para los chavales y el guisandero te regañaba por que le estropeábamos la fogata. ¡Hay que joderse, que tiempos!.. Para la comida, como éramos muchos, si espabilabas aún podías sacarle a la olla cuatro o cinco cucharadas por comida, eso y un cantero de pan y ya estabas aviado hasta la cena. Los “roperos” (señores que traían y llevaban la ropa), portaban al pueblo las mudas de todos los que íbamos en la cuadrilla. Nos cambiábamos la muda cada 15 días.

Me acuerdo algunas veces, en invierno, tener que cambiarme de muda al aire libre, por que mi hermano me obligaba, te quedabas en porretas, helando ¡huy copón que frío! Cada uno tenia su talego. Se los daban a las mujeres de cada uno para que las lavaran y cuando volvían los roperos a la compaña les traían, además de la ropa limpia, algo de comer de sus casas a los hombres (güeñas, tocino, si había suerte, bacalao sardinas saladas….) eso lo tenían que administrar.

Había también a modo de economato que el dueño de la maderada ponía de vez en cuando, cogías lo que querías de él, pero luego te lo descontaban del jornal. Yo recuerdo pasar noches de invierno por Tragacete, en todo lo alto de la sierra, nevando toda la noche.

Yo no sé cómo aguantaban tanto los hombres, no es de extrañar que luego no vivieran tantos años. Los hombres a los 50 años ya estaban hechos unos cascajos. La compaña la mandaba un “cuadrillero” (capataz). Las cuadrillas eran de 14 o 15 hombres y 3 o 4 chavales, como ya os he dicho y en cada maderada había varias, pero las más significadas eran la cuadrilla “lantera” (la primera, la de adelante) y la zaguera (la última, la de la zaga).

Los gancheros se conocían el río Tajo, el Júcar, Guadiela, Escabas, etc. danzaban mucho. Había muchos que eran Chelvanos (de Chelva, Valencia), pero los más procedían de las comarcas de por aquí, de las sierras de Guadalajara y Cuenca, pero de donde más, de Priego. Ya se sabían las “covachas” (cuevas pequeñas) y las viseras y entrantes de piedra, a veces se hacía pared con bujes para resguardarlas más.

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En épocas de mucho llover, ¡mecagüen la leche! Siempre medio mojado. Íbamos mal calzados y en invierno yo tenía los pies llenos de sabañones que por la noche me picaban como un rayo, me rascaba mucho y no me dejaban dormir, ni a mí ni a mi hermano ni al otro, pues dormía yo entre ellos. Algunas noches me pillaba mis pies entre los suyos para que no me moviera tanto. Lo que era de admirar eran las construcciones con la misma madera y las rampas que hacían cuando no había mucha agua o cuando rompían los rápidos... La noche se fue metiendo y después de un ¡hasta mañana, si Dios quiere! nos fuimos “cada mochuelo a su olivo”.

Yo también quiero dar las gracias a “Juan” narrador de esta historia por estas charlas, para que las generaciones venideras sepan de cómo se vivía antes y no se olvide.
Gracias también por recordarnos otros tiempos donde la mayoría de la gente, como él ¡las pasaban putas, pero en los campos se oía cantar!. (eso es lo que dice mi padre, … que no se dejaba de cantar, aunque la gente trabajara al máximo, y cualquier rincon del campo o del río estaba siempre con gente cantando)….

Esto nos hace reflexionar y estar más contentos con lo que el devenir nos ha deparado a los de ahora. Gracias de verdad a todos los que, en tantas generaciones pasadas, fuisteis héroes anónimos, sobreviviendo y encima, echando para adelante a vuestras familias.

cavidades del Alto Tajo

2009-07-14T13:47:00.001-07:00

Es impresionante el número de cavidades que se encuentran en este Parque Natural, siendo muy apreciadas por los espeólogos e inclusive algunas de ellas se pueden visitar sin necesidad de ser especialistas, aunque siempre con la máxima precaución y tomando medidas de seguridad.

Los materiales en los que se han formado estas cavidades pertenecen al periodo Jurásico Inferior y Cretácico Superior.
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Estos materiales están afectados por una tectónica alpina, dando lugar en la muelas cretácicas a unas direcciones estructurales predominantes NO-SE a NNO-SSE.
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Como viene siendo habitual, cada vez son mayores las dificultades para poder ir de cuevas. .
También en el Alto Tajo como tiene la declaración de Parque natural es preciso comunicar la visita.
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De momento vale con la comunicación, salvo en el caso de acceder con más de cinco vehículos a la zona o de necesitar acampar.
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Entonces es preciso que devuelvan un permiso.
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relación de cavidades del Parque Natural del Alto Tajo:

Aguas Peñas, Cueva de Checa
Agujero, Sumidero de Peñalén
Alto Llano, Sima del Arbeteta
Balas, Sima de las Taravilla
Barranco, Cueva del Canales del Ducado
Bocanegra, Surgencia de Poveda de la Sierra
Bochorno, Sima del Peralejos de las Truchas
Buitre I, Sima del Peralejos de las Truchas
Buitre II, Sima del Peralejos de las Truchas
Buitre III, Sima del Peralejos de las Truchas
Buria, Cueva de Poveda de la Sierra
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Cabezuela, Sima de la Oter
Cabras, Sima de las Armallones
Cabrero, Cueva de Corduente
Carquima, Sima de la Riba de Saelices
Castilgriegos, Cueva de Checa
Ceñajo del Moro, Cueva del Peralejos de las Truchas
Ceño Blanco, Sima de Armallones
Concavo de Peñarrubia, Cueva del Zaorejas
Covachas, las Ablanque
Covatilla, Cueva de la Huerta Hernando
Cubillo, Sumidero del Checa
Cocharreros, Covacha de los Zaorejas
Cueva, La Olmeda de Cobeta
Cuevecilla, La Riba de Saelices
Chan, Cueva del Peralejos de las Truchas
Chaparral, Sima del Peralejos de las Truchas
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Cahparro, Sima del Armallones
Chequilla, Cuevas de Chequilla
Chica, Sima Arbeteta
Chica I, Sima Zaorejas
Chica II, Sima Zaorejas
Chica III, Sima Zaorejas
Chica IV, Sima Zaorejas
Despiste I, Sima Zaorejas
Despiste II, Sima Zaorejas
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Diablos, Sima de los Peñalén
Erilla, Sima de Baños de Tajo
Estrecho del Hornillo, Cueva del Taravilla
Estrella, Sima de la Poveda de la Sierra
Fecha, Sima de la Zaorejas
Forestal, Sima del Peralejos de las Truchas
Fuente Grande, Cueva de la Oter
Genitoris, Cuevas de Checa
Gigante, Cueva del Corduente
Gorrino, Cueva del Checa
Graja, Cueva de la Peñalén
Grande, Sima Valtablado del Río
Grobias, Sima de las Peralejos de las Truchas
Gurri, Sima Zaorejas Hoya del Castillo Taravilla
Hoya del Tardajo Checa
Hoz, Cueva de la Santa Mª del Espino
Hundimiento, Sima del Peñalén
Iglesia, Sima de la Alcoroches
Iglesias, Cuevas de las Iglesias Huerthernando
Juan García, Sima de Peñalén
Limpia, Sima Peñalén
M8, Cueva Peñalén
Majdillas, Cueva de las Sacecorbo
María II, Sima Peñalén
Minadas, Cuevas Torete
Misa, Cueva de la Peralejos de las Truchas
Monja, Cueva de la Zaorejas
Mono, Sima del Peralejos de
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Moreno, Cueva del Peralejo de las Truchas
Muela, Sima de la Torete
Ojos de Carquima Armallones
Oscura, Sima Zaorejas
Palomera, Torca de Huertahernando
Paridera, Sumidero de Alustante
Peña de la Hoz, Cueva de la Huertahernando
Peñarrubia, Cueva de Zaorejas
Pperroques, Cueva de los Peralejos de las Truchas
Picallo Molinillo, Cueva de Cobeta
Pie Izquierdo, Sima del Peralejos de las Truchas
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PL 1, Sima Torete
PL 2, Sima Torete
PL 3, Sima Torete
PL 4, Sima Torete
PL 5, Sima Torete
Puente, Sumidero del Alustante
Puntal, Sima del Taravilla
Puntalejo, Cueva del Arbeteta
Quemados, Cueva de los Alustante
Rápida, Sima Zaorejas
Rata, Cueva de Santa María del Espino
Rebollar, Simarrón del Taravilla
Rocho de la Tía Josefa Oter
Ruíz Gómez, Cueva de Peralejos de las Truchas
S1, Sima Zaorejas
S2, Sima Zaorejas
San Cristóbal, Cueva-Sima de Taravilla
San Pedro, Cueva de Zaorejas
Sauco Orea

Tamboriles, Cueva de los Poveda de la Sierra
Terzaguilla, Sima de Terzaga
Tesoro, Cueva del Taravilla
Tío Inocencio, Sima del Peralejos de las Truchas
Tornero, Cueva del Checa
Torrecillas, Sima de las Armallones
Torrecillas, Cuevas de Canales del Ducado
Tres Bocas, Cueva de las Orea
Troncos, Sima de los Peralejos de las Truchas

Valdecalera, Sima de Armallones
Vallejo, Sima del Peralejos de las Truchas
Vertedero, Sima del Peñalén
Cía Crucis, Cueva del Torete

salto de Poveda

2009-07-13T21:17:00.001-07:00

Poveda de la Sierra es un pueblecito encantador situado en pleno Parque Natural del Alto Tajo. Un sitio ideal, casi en la frontera con la Serranía de Cuenca y, además, está muy cerquita de uno de los sitios más espectaculares de la comarca: El Salto.

En el puente sobre el Tajo entre Poveda de la Sierra y Taravilla, se inicia una de las rutas más bellas que se pueden realizar por el Parque Natural del Alto Tajo.

Desde el puente, antes de cruzar el río viniendo desde Poveda, sale la pista a la derecha con un desnivel suave (existen carteles que indican Fuente del Berro y sendero local con pintura azul y blanco). También dos carteles que indican Casas del Salto.

El trazado no presenta problema y va siempre envuelto entre pinos, con el Tajo y su magnífico bosque de ribera a la izquierda y el marco montañoso de las paredes de Palancares (1.445 m.), Santa María (1.468 m. ) en la orilla izquierda del río (nuestra derecha) y Muela del Conde (1.451 m.) en la margen derecha.
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En el kilómetro 1’5, después de pasar una curva en la que el río gira 90 grados en un meandro, se llega al Área Recreativa Fuente del Berro (20’), donde existe un refugio abierto (izquierda) y una zona acondicionada con bancos de piedra, mesas, etc. bajo una agradable chopera.

Sin bajar a la zona recreativa, continuamos de frente por el trazado de la pista que continua enmarcada a ambos lados por un denso y joven pinar.
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En el kilómetro 4 la pista deja a la derecha un desvío en el que arranca en cuesta otra pista con una cancela metálica y continua hasta pasar un puente con barandillas de hierro que salva el pequeño barranquillo que forma el arroyo de la Corredera antes de ceder su pequeño curso de agua al Tajo.

A partir de aquí se emprende una ligera subida hasta el kilómetro 5’3, donde nos encontramos, tras superar una construcción ruinosa a nuestra izquierda, con un cartel que indica que estamos cerca del salto (1h. 20’).

La pista sigue de frente hasta un bar y las casas rurales del Salto, construidas tras la rehabilitación de las construcciones de la compañía que gestionaba la antigua central hidroeléctrica, pero nosotros seguimos las indicaciones del cartel y giramos a la izquierda en busca del río. Para ello bajamos doscientos metros por una pista en peor estado con un par de curvas pronunciadas que nos lleva hasta una agradable explanada junto al río.
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El rumor de las aguas del salto se hace notar entre la paz del lugar. Una vez en la explanada en la que termina la pista, nos dirigimos hacia la explanada de la izquierda.
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Allí parten dos senderos (tomamos el de la izquierda, que va directo al río) y lo continuamos unos cincuenta metros para acceder al destruido muro de contención y disfrutar de una panorámica de lujo sobre la preciosa cascada del Salto de Poveda, de unos veinte metros de altura y diez de ancho (1h. 30’).
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Encima del salto (a nuestra izquierda) se encuentra la Laguna de Taravilla, que desagua en parte al río Tajo antes de llegar a la cascada y a la que se llega desde las Casas del Salto.

El regreso se realiza por el mismo camino.
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barranco del río Dulce

2009-07-13T13:33:00.000-07:00

El barranco del rio Dulce, sigue siendo un paraje desconocido que vale la pena visitar.
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El barranco rodea Pelegrina en un pintoresco entorno, a pocos kilómetros de Siguenza. Desde lo mas alto, las ruinas del castillo dominan el pueblo y el barranco.

Hoz labrada en una paramera cárstica de edad jurásica y cretácica, típica de la Alcarria Alta, y característicamente cubierta de encinares, quejigares, reductos de sabinar albar y de rebollar, cambronales, aliagares, esplegares y tomillar-pradera.
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La Hoz cuenta con numerosos escarpes de variada morfología, incluyendo abrigos, formas pétreas en proa de barco, arcos de piedra, tormagales, setas y agujas. Varios escarpes laterales o fluviales dan lugar a cascadas. Las laderas presentan localmente llamativos caos de bloques desprendidos y vertientes regularizadas con gelifractos.
El río Dulce cuenta también con barreras y terrazas travertínicas, así como con un meandro encajado y abandonado

La fauna es tan variada como en los ecosistemas que podamos encontrar en otros sitios el Parque, ya que están íntimamente relacionados.

En el ecosistema de roquedos encontramos a la escasa Águila perdicera (una pareja), en peligro de extinción en Castilla-La Mancha junto con alimoches, buitres leonados, águilas reales, halcón peregrino y chova pequirroja.
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Descendiendo al ecosistema ripario, son habituales de estas zonas la garza real, ánade real, martín pescador, lavandera cascadeña, lavandera blanca o mirlo acuático.
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Otras especies de hábitat más forestales aparecen frecuentemente en los sotos y choperas, tales como el autillo, el pico picapinos, la oropéndola o el cuco.

Las zonas boscosas de esta zona son utilizadas por el azor, gavilán, alcotán, busardo ratonera, y águila culebrera y como mamíferos es de destacar a los erizos, topillos, musarañas, zorros, corzo, jabalí, gato montés, garduña, gineta y tejones.
Del ecosistema acuático reseñar la nutria.

En el barranco, la continentalidad del clima y el predominio de suelos muy poco evolucionados sobre calizas y dolomías condicionan la existencia de comunidades vegetales especializadas en sobrevivir en ambientes particularmente duros para la vegetación.

Es el caso de los sabinares negrales, guillomares y erizales que cubren las laderas rocosas de la hoz, o las comunidades rupícolas y glerícolas que ocupan, respectivamente, los numerosos escarpes y los gelifractos activos.

Las riberas del Dulce ofrecen un hábitat más afable para la vegetación, permitiendo la aparición de retazos del bosque galería, principalmente fresnedas con sauces y álamos blancos, choperas de repoblación, densas arbustedas caducifolias espinosas, carrizales, juncales y otras comunidades de helófitos, elodeidos y miriofílidos acuáticos.

Clima es continental y destacan las altas temperaturas.

Antes de llegar a Sigüenza, desde el desvío de la N-II por Mandayona, nos encontramos el Barranco del Río Dulce que discurre desde las localidades de Pelegrina hasta Aragosa.

La zona se declaró Parque Natural por la Ley 5/2003 y ha sido propuesto a la Comisión Europea como Lugar de Interés Comunitario (LIC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA).

@ la mayoría de las fotografías del río Dulce están recogidas de http://www.pbase.com/ realizadas por el fotógrafo Enrique Hervás, al que agradezco y felicito por su sensibilidad y el color tan intenso que consigue dar a sus obras. Mi enhorabuena desde esta ventana e invito al interesado que te busque en la red para compartir tu visión del mundo y su piel.

salinas de Almallá

2009-07-13T12:49:00.000-07:00

Las Salinas de Almallá o Armallá, como también son conocidas, están situadas a la derecha de la carretera de Molina a Cuenca, una vez sobrepasada la Vega de Arias.

En el extremo izquierdo de las instalaciones se ubica el pozo que es una edificación poligonal de mampostería, con vanos en las paredes para su ventilación y la iluminación interior.

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Se protege así los mecanismos de extracción del agua para las salinas. El agua se obtenía con una noria en principio, y con una bomba de extracción en época moderna.

En cuanto a las Salinas propiamente dichas, si que se sabe que ya eran aprovechadas por los celtíberos, quienes extraían la sal por el método de la evaporación.

Su explotación continuó en tiempos de la dominación romana, y aunque no se sabe con exactitud, es probable que los árabes hiciera lo propio durante su permanencia en la zona.
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Tras la reconquista de la zona, las Salinas de Almallá se citan en el Fuero molinés que al Señorío otorga el conde Don Manrique de Lara en el siglo XII donde establece.

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“ Doilos en fuero para siempre que todos los vecinos de Molina y su término, así caballeros, como clérigos, eclesiásticos y judios, reciban sendos cahizes de sal cada año y den en precio de estos cahizes sendos mencales, y que reciban estos cahizes en trayt o en almayay con vuestro escribano y el mío, y quien de otra manera la tomare pendre cien maravedís”.

En 1200 el conde Pedro concede a perpetuidad, al Monasterio de Piedra la prerrogativa de extraer diez cahíces de sal anualmente de estas salinas.

En 1293 son citadas en el testamento de Doña Blanca de molina, última señora independiente de Molina:

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“ Otro si mando que canten diez Capellanes cada año por siempre jamás por mí, e que hayan cada año cada quinientos mrs. En las rentas de las mis salinas de Almallahe, y de trid e de estos Capellanes que sean nomeradamente Garci López, Miguel Gómez, Pedro Sanz, Miguel López, Pedro Díaz e Juan Pérez, hijos de Domingo Gómez mios Capellanes que ahora son, e después de sus días que puedan esleer e poner otros Capellanes que canten por mí, y ayan esta renta e el esleymiento de los otros cuatro que pertenezca a los mios testamentarios en toda Ja su vida bien bin y cumplidamente, y después, que Jos ayan el Guardián, y el Abbad de Cavildo de los Clérigos de Molina, que es, y serán.”

A finales del siglo XII, cuando el Señorío de Molina pasa a depender directamente de la Corona castellana, Sancho IV establece que la sal que se produce en Molina y su Tierra puede ser vendida en toda Castilla.

En 1481, los Reyes Católicos extienden un privilegio referido a las Salinas de Armallá.

En el siblo CVI la Corona cede la explotación de las Salinas a Bernardino de Cárdenas, duque de Maqueda, alcanzando a partir de ese momento su mayor auge y su máximo explotación y productividad.
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Según opinión de Sanz Martinez en su obra “ El Señorio de Molina” es posible que debido a reminiscencias del antiguo Fuero molinés, se mantuviese un precio especial a los vecinos de Molina y de sus Tierras.

Es durante el reinado de Carlos III en el siblo XVIII, cuando las Salinas de Almallá vuelven a manos del Estado, reconstruyendo sus instalaciones, al igual que hizo con otras de la provincia como Imón o la Olmeda, explotándose hasta bien avanczado el sibglo XX.

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@información recopilada en infomolina.com

Una notica muy curiosa que os publico a continuación hace ver que las salinas es algo muy muy muy antiguo. E inclusive en Marte hay vestigios de ellas.

Los marcianos, unos seres mu salaos...
Alguna vez, medio serio medio en broma, alguien ha resumido su opinión sobre nuestras actividades en la Asociación con la conocida muletilla de que era algo “un poco marciano”. Pues bien, según publica la revista Science en su número del 21 de marzo, han localizado en el hemisferio sur de Marte cientos de depósitos de sal (véanse las manchas azules en la foto).

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Y ocupan extensiones desde 1 hasta 25 kilómetros cuadrados. Aunque no es la primera vez que se anuncia la presencia de sal en Marte, sí que esta vez la noticia ha creado revuelo porque aparece tras ciertos indicios que podrían sugerir la presencia de agua en Marte en algún momento del pasado.
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La presencia de sal reabre (¿ha estado cerrado alguna vez?) el debate sobre la existencia, actual o en el pasado, de vida en el rojizo planeta vecino. Los defensores de esa posibilidad argumentan que la vida, tal como la conocemos, depende de la existencia de la sal.
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Además de recordar las especiales características que, como conservante, tiene la sustancia y que podría proporcionar rastros de algún tipo de vida atrapado en las acumulaciones salinas descritas ahora.Ya veremos qué da de sí la historia, pero, para nosotros, resulta interesante saber que en Marte han aparecido una especie de salinas de interior………

"las juntas" del Hoz Seca

2009-07-12T12:23:00.000-07:00

Partimos de la Plaza Mayor de Peralejos de las Truchas ascendiendo por la calle de la Cañada. Llegamos a un frontón situado a las afueras, lo dejamos a la derecha.
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A partir de aquí tomamos la pista forestal asfaltada que se dirige en principio a un complejo hotelero ubicado muy cerca del Río Tajo. Enseguida encontramos una bifurcación, en la cual hemos de dejar a nuestra derecha la carretera asfaltada para seguir por el ramal de tierra que en ningún momento deja de subir. La pista asfaltada a la derecha nos conduciría a la llamada presa del Molino.

Esta presa fue el escenario donde se rodó el inicio de la película ‘El río que nos lleva’ basada en el libro del mismo nombre de José Luis Sampedro y que describe la vida de los gancheros del Alto Tajo. Junto a dicha presa hay un restaurante y un albergue que se encuentran abiertos en temporada alta. En cualquier caso podremos descasar allí a la vuelta de nuestro recorrido.
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Nosotros seguimos por la margen izquierda del cañón del Tajo, remontando el río. En el cauce izquierdo del río se encuentra Belvalle, durante años esas lomas fueron escogidas por los madereros para proveerse de los troncos que más tarde conducían río abajo.
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Poco antes de llegar a la Ermita de la Virgen de Ribagorda vemos un desvío a la izquierda que conduce hasta la serrana localidad de Checa. Pero nosotros seguimos nuestro camino hasta encontrarnos poco más adelante con la Ermita en honor a Nuestra Señora de Ribagorda, patrona de Peralejos.
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Ubicada sobre una pequeña elevación, el lugar invita a la relajación, y se presenta como un lugar idílico para contemplar el valle del río Tajo, mientras vemos de fondo los cortados del Machorro(1584m).
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Continuando por la pista 4 km más llegamos al desvío hacia las Juntas, donde debemos escoger el carril derecho. Un kilómetro después encontramos el desvio hacia la central eléctrica Hoz Seca. Aquí debemos escoger la pista de la izquierda, si cogiéramos la de la derecha bajaríamos de forma más directa hacia las Juntas pero por una pista en peores condiciones.

Según descendemos podemos ver al cauce la vegetación se torna más intensa llegando a cubrir las dos márgenes del río.

Al llegar al río aparcaremos el coche antes de cruzar el puente que cruza las aguas del Hoz Seca en dirección a la presa. Así, en la otra orilla vemos la central eléctrica a la que podemos acercarnos para observar el sistema de transporte y captación del agua del río.
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Desde este punto, si bajamos andando junto al río llegaremos a las Juntas del Tajo y el Hoz Seca. Así, bajo el Pico de la Campana, el Hoz Seca y el Tajo se unen. Curiosamente, es el primero el río más esplendido en esta entrega de caudales. Este desequilibrio está reflejado en el dicho popular que afirma: “el Tajo lleva la fama / y el Hoz Seca lleva el agua” .

Es aquí pues, donde el Tajo y su primer afluente importante, el Hoz Seca, se funden para siempre en un pacto de agua. De ahora en adelante, al Tajo ya nadie le llamará Tajillo. Por ambos ríos los gancheros bajaban tradicionalmente los troncos aunque con mucha dificultad, debido al escaso caudal. Si tenemos la suerte de recorrer esta zona entre septiembre y octubre podemos asistir al espectacular rito de la berrea.
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Esta consiste en los bramidos de los ciervos machos, que anuncian la época del celo. Son sonidos roncos y desaforados que emite el ciervo para atraer a las hembras, marcar su territorio de dominio y garantizar así la perpetuación de la especie. Con un poco de fortuna y paciencia podemos también disfrutar en directo de los combates entre machos, donde los envites se repiten hasta que uno de los dos animales cede.
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Si volvemos otra vez a la central eléctrica, podemos desde allí remontar caminando el Hoz Seca hasta llegar a la Presa del Hoz Seca por cuyo muro poblado de musgos el agua cae como si de una cascada natural se tratase. Unos tres kilómetros más arriba se encuentra la Herrería, una importante construcción que data del siglo XVIII construida sobre de recio sillar.
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Realizada en estilo molinés llama la atención su gran tamaño, poco común en la zona, lo que la convierte en uno de los edificios más singulares de toda la comarca. Allí fue donde durante siglos se forjó el hierro que tanta fama alcanzara en su época por su ductilidad y dureza.

Si continuamos caminando río arriba, podremos completar nuestra excursión con una visita a la Cueva del Tornero. Al llegar, en el corazón de la pared, una magnífica bóveda nos introduce en la cueva. Sus 13 kilómetros explorados son un reto para los que intentan descubrir su final. En su interior se pueden admirar bellas formaciones calizas elaboradas con tiempo y agua.

caolín "la sangre blanca del parque"

2009-07-12T05:40:00.000-07:00

Es una verdadera maravilla sumergirte en una mina de caolín.... ese polvo blanco, esa "sangre blanca" te da la sensación de encontrarte en la luna,en lugar de en el parque natural del Alto Tajo.

... Si teneis oportunidad no dejeis de visitar ese mundo, esa sensación...

Es muy facil verla en varias partes dentro del parque, pero es fácil encontrarla en montones en los alrededores de Villanueva de Alcorón, donde se afincó una de las empresas que las explota en esta zona.

El Plan de Ordenación de Recursos Naturales del Alto Tajo, documento que sirvió de base para la declaración de Parque Natural, considera a la minería del caolín como un factor de riesgo para la conservación natural de este paraje, y le atribuye un impacto sobre la geomorfología de *efectos significativos, muy notables y probablemente irreversibles.

El caolín es una arcilla pura y blanca que procede de la descomposición de las rocas de feldespato y que está considerado por el Gobierno como "sustancia prioritaria" ya que es materia prima de un sinfín de industrias con un papel relevante en la economía nacional. Sus aplicaciones son muy variadas y abarcan desde la industria cerámica y azulejera, hasta la industria del papel (tanto en la composición como en los estucados), siendo también uno de los principales componentes en la fabricación de fibra de vidrio.

En el Alto Tajo esta arcilla se presenta en yacimientos caoliníferos con bajo contenido en caolín pero alta calidad. El origen de la minería del caolín en el Alto Tajo se remonta los años 60, con el inicio de las explotaciones a cielo abierto, aunque las primeras concesiones mineras datan de principios de siglo Durante 20 años operó una multinacional inglesa en la zona, ECC, pero tras su retirada son dos las industrias que explotan el caolín en el Alto Tajo, ambas bajo la figura jurídica de sociedad anónima, Caosil y Caobar.

Las dos minas actualmente activas se encuentran en Poveda de la Sierra (Nuria de Caosil y María José de Caobar), con una superficie afectada de menos de 100 hectáreas. También existe una mina paralizada desde hace ocho años en Peñalén, Santa Engracia, propiedad de Caosil.

El procesado del mineras (lavado, tan-fizado, prensado y desecado) lo realiza Caosil también en el Alto Tajo, en Villanueva de Alcorón, ... y luego Caobar traslada todo el mineras a su planta de tratamiento en Taracena.

Se estima la reserva de minerales en 60.000.000 toneladas de arenas caoliníferas en las explotaciones actuales lo que en opinión de las empresas garantizaría el abastecimiento del mercado nacional durante 20 años.

Además de estas minas existen otras 21 concesiones que se concentran en el triángulo formado por los municipios de Peñalén, Poveda de la Sierra y Taravilla y que abarcan una superficie de más de 16.000 hectáreas lo que supone un 9% de esta zona protegida del parque natural del Alto Tajo.

En cuanto a la importancia económica de estas empresas, amén de la sustanciosa oferta de puestos de trabajo que supone, decir que las 2 explotaciones del Alto Tajo producen el 30% del caolín que se extrae en España, donde existen 44 minas de este tipo, producción que cuenta con un valor de más de 2.000 millones de pesetas al año. Ambas empresas venden en el mercado nacional y también exportan parte de su producción a distintos países.

El impacto medioambiental qué produce la minería del caolín en el Alto Tajo es fundamentalmente paisajístico por las cicatrices que producen las minas a cielo abierto sobre el terreno. Son perfiles escalonados con escombreras provocadas por el gran movimiento de tierras.

Además hay otro impacto directo sobre el cauce fluvial ya que la superficie desprovista de vegetación provoca arrastres de caolín hacia los arroyos y finalmente al Tajo. Estos arrastres cuando son continuados cementan el fondo de los ríos y también afectan a la flora y la fauna acuáticas.

Los derrames de caolín al río son cada vez menores, por una actuación correctora de las empresas, con la creación de nuevas balsas decantadoras. Además estos derrames se producen en algunas zonas que nada tiene que ver con las minas . Son escorrentías naturales en zonas sin vegetación donde la lluvia arrastra un caolín que está a flor de piel en el suelo, considerando también necesario actuar sobre este impacto.

Llas dos impresas mineras actúan de forma similar en la zona, y ambas atienden las exigencias de medidas correctoras con el medio ambiente, aunque surgen acusaciones políticas y ambientales con cierta frecuencia por la instalación, sustitución y control de las balsas decantadoras.

* la industria del caolín sí es compatible con el Parque natural y aunque no lo fuera hay que hacerlo compatible. Existen suficientes avances tecnológicos para que las explotaciones mineras no supongan un impacto, además es una industria que tiene viabilidad y debe coexistir con el Parque Natural (opinión de la administración).

Villanueva de Alcoron y su relación con el caolín.

Villanueva de Alcoron es el pueblo más grande de la comarca aunque no ejerce como cabecera de ella, es el pueblo con mayor superficie agrícola de los alrededores las cuales llegan hasta laprovincia de Cuenca hacia el sur, limitando con los términos vecinos de El Pozuelo, Carrascosa y Valsalobre.
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Hacia el Este linda con el término de Zaorejas (y con su pedanía Huertapelayo) en un área de pinar conocida como el Palancar en la cual se extraen losas para la construcción y el paraje del Escambronal y la Carrera del Caballo junto a la carretera de Peñalén, esta zona esta salpicada de simas, entre ellas está la Sima de Alcorón, uno de los principales atractivos turísticos de la zona.

Hacia en norte y el Oeste limita con los términos de Armallones, Valtablado del Río, Arbeteta y El Recuenco toda esta zona poblada también de frondosos bosques aunque con cierto aprovechamiento ganadero en algunas zonas.

Junto al pueblo están las instalaciones industriales de la empresa CAOSIL que trata el mineral de caolín que se extrae en las minas de los pueblos de alrededor.
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Huella de esta industria son las arenas de caolín que rodean al pueblo, en las cuales se crean estanques de "borra", y también el Pozo del Soto una laguna de gran profundidad surgida accidentalmente al extraer mineral en un área muy próxima a una acuífero que inundó la mina, actualmente de ahí se extrae el agua necesaria para uso industrial.

También es importante la actividad forestal de la zona tanto la silvicultura como la protección de los propios bosques que proporciona ingresos a algunos de sus habitantes.
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También se extraen en el municipio losas y piedra que luego es utilizada para adornar fachadas y jardines de los chalets de la capital Guadalajareña y sus alrededores.
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Hace poco, estábamos recogiendo muestras de tierras,mi padre y yo, paseando por esta zona; ... y precisamente en Villanueva de Alcorón nos adentramos en una montaña tan blanca como la nieve, .... y nos entregó un aspecto lunar increible.
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Parecía que estábamos en otro planeta.
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Es verdaderamente espectacular el intenso blanco del caolín.

Para que veais el contraste de esta "sangre blanca" con el resto de "sangres" del parque, os publico una de mis obras, que hice precisamente con las tierras que recogimos esa tarde por toda esta zona.
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Se titula "esencia - homenaje al Alto Tajo" y se lo regalé a mi sobrino Victor (hijo mayor de mi querida hermana Elvira Alfaro).
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Como todas las obras que hago, las acompaño de un poema, y en este caso lo tenía que ofrecer precisamente a "este parque tan especial y que forma parte de mi propia sangre"

Esencia

Luna de piedra, simulan tus rastros;...

doncellas dormidas, tus múltiples rostros.

Barrancos y senderos saludan tu paso,

acogiendo en sus riscos buitres y corzos.

Conquistas el aire en bocanadas, cada mañana , ...

al rellenar sombras y huellas, en tu caminar, ...

dejando al atardecer , rocas cortadas teñidas de oro

y bosques inmensos bordados de fuego.

Alto Tajo,

…eres sueño, misterio y asombro.

No te canses de mirar al cielo

reflejando tu esencia

cada mañana.

@José María Alfaro Roca

dolinas, lagunas y humedales

2009-07-12T04:23:00.000-07:00

La karstificación de los terrenos secundarios y los regímenes hídricos ha provocado en la comarca del Alto Tajo la aparición de gran número de grutas subterráneas, depresiones, simas y dolinas. Las lagunas y los navajos son muy abundantes en el Señorío de Molina, sobre todo en el noreste de la comarca lindando con Aragón. En el Alto Tajo el agua ha perforado mayormente la roca creando grutas y simas, pero existen algunos ejemplos de dolinas en sus parajes. Como ocurre en el resto de la zona, la mayoría de éstas suelen estar vacías en las épocas secas del año; sin embargo dos casos destacan con aguas permanentes durante todo el año:

La laguna de la Parra o de Taravilla se sitúa en pleno corazón del parque natural, en una terraza sobre la orilla derecha del río Tajo, cerca del salto de Poveda y entre las localidades de Poveda de la Sierra y Taravilla. Es una dolina cárstica de aguas permanentes que o bien descienden de las montañas circundantes o bien salen a la superficie en forma de manantial.

Los prados húmedos de Torremocha del Pinar constituyen una microrreserva de 11 ha. de pequeños humedales que albergan una importante población de helechos ophioglossum azoricum.

Otros ejemplos se pueden encontrar en los montes Universales entre los ríos Oceseca, Tajo y Cabrillas, donde algunas fuentes de agua se conforman en pequeñas lagunas o navajos. Son de pequeño tamaño y en la mayoría de los casos se encuentran secas gran parte del año.

Destaca la laguna de Salobreja, cerca de Orea, que retiene agua durante todo el año.

En otros casos, las lagunas son los restos de alguna antigua mina de caolín que ha permanecido allí una vez abandonada la mina; es el caso de la balsa de Villanueva, cerca de Villanueva de Alcorón.

(ver artículo de este blog sobre "caolín -sangre blanca del Alto Tajo" )

Hundido de Armallones

2009-07-12T01:54:00.000-07:00

La voz árabe "Ar-Mayyan" (Armallón-Armallones) significa Sal o Salinas.

Estamos ante una de las rutas más atractivas y espectaculares que se pueden realizar hoy en día dentro del mismo Parque Natural del Alto Tajo, con la ventaja de desarrollarse exclusivamente en una pista forestal, de tráfico restringido a los guardas del parque, que recorre la orilla del río, sin apenas desnivel, sin grandes masificaciones de excursionistas y que nos ofrece unas panorámicas de belleza indescriptible sobre el río que, en este lugar, nos muestra su lado más agreste.

Desde Alcocer nos desviamos a la izquierda hacia Salmerón (CM-2015) y Villanueva de Alcorón. Poco antes de llegar a Villanueva nos volvemos a desviar a la izquierda, por la CM-2021, hacia la bella localidad de Arbeteta. Una vez dentro del Parque Natural del Alto Tajo continuamos por esta sinuosa carretera, estrecha pero llena de miradores, hasta llegar a Ocentejo.

Cada estación tiene su encanto aunque es muy recomendable en Otoño y en Primavera.
En 4 horas tenemos la ruta terminada (dependiendo de la estación y el tiempo que destinemos al almuerzo y al baño). Su distancia es de unos 10 kilómetros de ida y vuelta, con una dificultar baja.
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Comenzamos en la pequeña y deliciosa localidad de Ocentejo que debe su nombre al río, "Hoz en Tajo" (Oz en Texo, en castellano antiguo), y toda su actividad, ganadera y agrícola, está enfocada al mismo.

Conviene ir bien abastecidos a priori de todos los alimentos, bebidas y enseres necesarios para realizar la excursión, incluida la gasolina.

De la misma entrada a la población parte una pista señalizada que conduce, sin posibilidad de pérdida, al paraje natural conocido como el Hundido de Armallones. Sin desmerecer a ninguna otra ruta alternativa, es ésta la más adecuada para poder ver este accidente geológico en todo su esplendor, no sólo por la facilidad de su acceso, sino porque la pista discurre, paralela al cauce del río Tajo, con la suficiente altura como para disfrutar del paisaje sin que nos estorbe la densa masa forestal que nos circunda y sin tener que salvar grandes desniveles en el camino.

A un kilómetro del inicio, la ruta se divide en dos y tomamos la de la izquierda. Hasta aquí el camino discurre por la Vega del Arroyo de Ocentejo, que se abre a través del Barranco de la Hoz. Poco a poco, vamos dejando atrás los pequeños huertos rodeados de nogueras, chopos y álamos. Mientras ascendemos, el bosque mediterráneo va ganando presencia y comienzan a aparecer pinos silvestres, carrascas, enebros, árboles de boj, tejos, tilos, avellanos, olmos, madroños, escaramujos, jaras pringosas, gayubas, zarzas y los escasísimos acebos.

En seguida descendemos entre el rumor de las aguas producidas por los rápidos hasta llegar al nivel del cauce del gran Río Tajo. Las pozas de agua surgen remansadas entre los enormes peñascos de caliza caídos de las alturas, mientras la nutria europea, las bogas, los cachuelos, los barbos y las truchas arco iris aprovechan estas pausas fluviales para deslizarse por sus cristalinas aguas. De entre los farallones surgen continuamente buitres leonados y águilas-azor perdiceras que con su majestuosidad surcan los cielos encarándose con descaro a cualquier ser vivo que se le ocurra corretear entre la espesura o sobrevolar estos parajes. Poco a poco, se va abriendo la hoz hasta que nos permite vislumbrar el impresionante cañón en todo su esplendor.

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Según las crónicas escritas en castellano antiguo fue en el Siglo XVI y tras un fuerte temporal cuando se desprendió una enorme masa de piedra caliza sobre la hoz que el Tajo había tallado en la roca. Este desprendimiento produjo un colapso en el cauce del río, que se prolongó a lo largo de una semana, hasta que la fuerza desmesurada del agua volvió a abrir una ruta nueva a través del barranco.

Cuenta la leyenda que el hundimiento secó el cauce del Tajo durante siete días en los que los vecinos pudieron atrapar las truchas con sus propias manos. Existe una versión, nada probable, que cuenta que el Hundimiento se produjo como consecuencia del temblor de tierra que, en el año 1.755, arrasó la ciudad de Lisboa. Sin bien es cierto que, geológicamente, los dos terrenos pertenecen a la misma placa tectónica, no menos cierto es que este temblor se produjo un siglo más tarde de lo que nos cuentan los cronistas de la época y, en territorio español, que se sepa, el temblor sólo afectó mínimamente a Salamanca.
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Continuamos, río arriba, entre acantilados, covachas, farallones y lugares con nombres sugerentes llenos de leyendas, mitos y sucesos reales: La Tabla de los Moros, la Cuesta de los Muertos, los Ojos de las Carquimas, el Refugio de los Maquis... hasta llegar a la Mina de la Inesperada, una antigua explotación ya abandonada que aprovechaba la sal gema sobrante de las rocas calizas. En su día, esta sal fue una valiosísima fuente de vida de los escasos habitantes de estos parajes .

Desde que las salinas cayeron en desuso y el hombre deshabitó las rústicas instalaciones, los gatos monteses, los tejones, los corzos, los ciervos y los jabalíes se adueñaron de este paraje natural y, de vez en cuando, se dejan ver por La Inesperada cuando bajan a lamer la sal gema que tanto les gusta.

Una vez llegados a este punto, la pista concluye y debemos regresar sobre nuestros pasos hasta Ocentejo.
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Si queremos continuar un poco más con nuestro paseo, podemos tomar la senda que dejamos al comienzo, nada más salir de Ocentejo, que nos conduce entre los pequeños cultivos hortícolas hasta un viejo molino de agua, conocido como El Molino de Batán, perfectamente restaurado y conservado que, en tiempos, nutría de energía eléctrica a la población. Junto a él, un tranquilo Río Tajo y los restos de un puente de piedra que las tropas napoleónicas - el famoso Mambrú que se fue a la guerra - mandaron volar, cortando así el único paso existente entre las localidades de Ocentejo y Armallones.

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Información rescatada de @ Óscar Quirós Romero.

Buenafuente del Sistal

2009-07-11T06:18:00.000-07:00

Buenafuente del Sistal, es un pequeño lugar de retiro, en la Guadalajara del Alto Tajo. Allí, desde el siglo XIII, monjas cistercienses habitan entregadas al silencio y al Rezo de las Horas. El monasterio acoge a todo aquel que quiera vivir una experiencia de retiro y de oración

Declarado Monumento Nacional desde 1931, su origen es muy remoto y está ligado íntimamente con el nacimiento del señorío molinés. Se inició su construcción en el siglo XII por los monjes agustinos.

Destaca su iglesia conventual, construida en el siglo XIII siguiendo con fidelidad el estilo cisterciense francés.

Es un edificio de enormes proporciones, con una sola nave con arcos fajones, apoyados en ménsulas sobre sus muros. Sus dos portadas de acceso, con arcos semicirculares con arquivoltas blaque tonadas, descansan sobre capiteles con decoración vegetal muy simple.

Conserva en su capilla el Cristo de la Salud, verdadera joya de la escultura románica en Guadalajara. El patetismo de su rostro es una prueba latente de la espiritualidad y el profundo fervor de la época. En esta capilla brota además, la fuente que da el nombre al Monasterio.

De tiempos remotos viene el culto al agua. De veneración divina a productora de milagros. Multitud de santuarios tienen cercana su fuente o manantial de dónde surge agua.

Agua santa, por supuesto. ¿Será mas santa si de donde surge es desde el mismo interior del santuario? Sin que tenga entendido que esto sea así, se dá en el Monasterio cisterciense de Buenafuente del Sistal, en Guadalajara. ¡¡el nombre del Monasterio ya lo dice todo!!

y además nos invita a visitarlo, como remanso para el sosiego a orillas de lo alto del Tajo.

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Anclado entre un bello paraje de sabinas, en pleno Alto Tajo, se erige el único monasterio cisterciense que queda vivo en la provincia de Guadalajara y cuenta por siglos su existencia.

La fundación de este Monasterio, plenamente anclada en la Edad Media, pertenece a los canónigos regulares de San Agustín. Desde que en 1234, el arzobispo de Toledo, don Rodrigo Ximénez de Rada, lo comprara, se sucedieron rápidos los cambios que lo pusieron en manos de la Orden del Císter.

La tradición dice que antes había sido aquel lugar, paradisíaco y hermoso, propiedad de los templarios.

En 1242, el mismo arzobispo lo cedió a doña Berenguela, hija de Alfonso VIII con la condición de que pusiera allí un monasterio de monjas de la advocación de la Santísima Virgen.

Tras algunas gestiones de los abades cistercienses de Pontiniaco, Óvila y Monsalud, en 1246 doña Sancha Gómez cedía al abad de Santa María de Huerta aquel enclave para que en él se hiciera, real y definitiva, la fundación de un monasterio de monjas del Císter.

El monasterio de Buenafuente del Sistal se compone de un conjunto de construcciones que albergan las dependencias monacales, de un templo magnífico y de un conjunto de edificios que, en su entorno, forman una especie de pueblecillo en el que surgen, unas nuevas y otras restauradas, las casas de recogida de ancianos, de ejercicios, de juventudes y otros usos que sirven para dar vida a aquel poblado, con una articulación de servicio a toda la comunidad.

Lo más interesante del conjunto de Buenafuente es, por supuesto, el templo monasterial. En su origen, fue solamente una pequeña ermita que recogía en su seno a la fuente milagrosa (la Buenafuente). Su planta es rectangular, de una sola nave, corresponde a un templo monasterial femenino, en el que nunca había más de un oficiante, y por lo tanto, no necesitaba más de un altar. Está decorado en su muro exterior por un ventanal estrecho escoltado de columnas, capiteles y arcos semicirculares, y un óculo circular en lo alto.

Existen tres grandes retablos, todos ellos de época barroca: el mayor, presidido por la Virgen titular, iluminado por el óculo o ventanal del ábside, y dos laterales, dedicados a San Bernardo y otros santos cistercienses, con un magnífico escudo heráldico de la monarquía castellano-leonesa.
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Entrados en la década de los setenta, el Monasterio se encontraba en una situación de grave crisis que supuso la casi despoblación del Monasterio. Pocas y muy mayores, las monjas sólo vieron por salida vender todo aquello y marchar a integrarse en otro monasterio. Sin embargo, la llegada del capellán Ángel Moreno, con ideas y decisión, y los favores recibidos desde fuera, además del importante impulso recibido por los Amigos de Buenafuente del Sistal, relanzaron el Monasterio, que hoy cuenta con una gran actividad espiritual y de apoyo a la comunidad.

El visitante puede visitar también el Monasterio de Óvila, la gran abadía puesta, aguas abajo, en la misma orilla derecha del Tajo, si toma la carretera que le lleva hasta Trillo.

Narciso Yepes, está nombrado amigo ilustre de Buenafuente.Este
concertista y compositor de guitarra española, que un cáncer linfático acabó con su vida. La enfermedad hizo aparición siete años antes, y ya desde 1993, se vio obligado a reducir notablemente sus actuaciones.
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Narciso Yepes, estuvo muy ligado al Monasterio Cisterciense de Buenafuente del Sistal, donde pasó muchos de sus días desde que apareciera la enfermedad. Allí, aseguraba encontrar la paz, el descanso y el necesario recogimiento para la oración. Los restos incinerados del gran guitarrista fueron trasladados desde Lorca, su ciudad natal, hasta el monasterio de Buenafuente del Sistal, para que las monjas las esparcieran en el huerto.

El compositor, muy ligado a la vida espiritual y religiosa en el monasterio, formó parte de la Fundación Buenafuente de Sistal, desde su creación en 1980, organización nacida de la preocupación de un grupo de personas llegadas de Madrid con el propósito de encontrar un retiro donde poder ejercer sus ejercicios espirituales. Pronto fueron conscientes de las carencias y las necesidades tanto del Monasterio como del entorno y se pusieron manos a la obra. El Monasterio, que se encontraba parcialmente en ruinas, fue reconstruido, así como, las viviendas colindantes, estando en la actualidad completamente rehabilitado.

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El viajero puede comer y dormir en la Hospedería que las monjas del Monasterio mantienen. Sólo es preciso avisar previamente a nuestra llegada a través del teléfono: 949 835 032

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(información recogida de @dosmil.es)

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Esta maravilla está situado en medio del monte, a levante del caserío y en uno de los parajes más agrestes y bellos del Alto Tajo.

Desde el monasterio puedes seguir el camino marcado que nos lleva hasta un collado, donde nos juntaremos con una pista que baja rápidamente; seguir por la pista hasta una fuente (2,2 km.), y desde aquí coger el camino que nos sale a la derecha y a unos 200 metros nos encontramos con la ermita.
Se trata de un edificio de planta alargada, con pórtico exterior sujeto por dos columnas de madera semicerrado. La mitad de la edificación no tiene tejado con el fin de permitir el poder ver con claridad el interior de la ermita.

Este edificio ha sido recientemente restaurado y acondicionado gracias a la dinámica asociación de amigos que tiene este monasterio cisterciense.

INFORMACION COMPLEMENTARIA: para poder disfrutar de un buen artículo sobre este entorno, os recomiendo visitar esta url que os indico, donde mi amigo y cronista oficial de Guadalajara, Antonio Herrera Casado, describe con cariño y detalle la historia de este monasterio cisterciense. Seguro que os será un placer leerlo y os complementará la visita a esta maravilla inmersa en el Alto Tajo. http://www.aache.com/monaster/buenafue.htm

Puente de San Pedro

2009-07-11T05:28:00.001-07:00

Este lugar es mágico. Una de las maneras de recorrerse el Alto Tajo es llegar en coche al puente de San Pedro, aparcar, y ponerte a caminar por alguno de los muchos caminos forestales que hay por allí.

No te olvides la cámara y déjate guiar por el sonido de la corriente… Y de repente te encontrarás con un agua de color turquesa que uno se espera encontrar únicamente en el Caribe.
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Una auténtica gozada.
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Además, desde allí parten un montón de rutas que convierten al lugar en un sitio fantástico para comenzar a caminar y disfrutar de la verdadera naturaleza.
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El Puente de San Pedro es uno de los lugares más conocidos del Alto Tajo. Se encuentra a una distancia de 8 kilómetros del pueblo de Zaorejas.
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Su imagen más conocida es la del pequeño salto que realiza la corriente del río, más conocido por La Cascada de la Herrería.

Aquí es donde el Río Gallo oculto entre la maleza vierte sus aguas al paso del Río Tajo. No hace mucho aún descendían por estas aguas los míticos "gancheros" que conducían los troncos hasta la llanura.
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En sus alrededores se forma una playa de piedra donde la afluencia de público en época estival es bastante considerable.
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Sus aguas cristalinas, y la pureza del paisaje combaten la frialdad del río e invitan al visitante a tomar un baño en sus aguas.
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Actualmente la carretera deja a su lado izquierdo al original Puente de San Pedro, el cual se mantiene intacto, y por el que las gentes se deleitan del paso del río, en sus paseos.
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El camino desde Trillo hacia el Puente de San Pedro, y como hemos dicho es otra de las rutas fundamentales para abordar el Alto Tajo, se hace a través de sierras pobladas de anchos pinares.

Por ella podemos llegar a lugares como Arbeteta, donde se admira el estupendo castillo medieval completamente ajustado a la roca, más la iglesia parroquial que tiene una barroca torre firmada por el arquitecto Pando, que le puso el remate de una gran veleta a la que llaman «el Mambrú» por parecer de lejos un extraño soldado inglés.

Se sigue el camino hacia el Tajo visitando, de una parte, el hermoso enclave de El Recuenco, con paisajes fantásticos, bosques oscuros y limpias cárcavas; de otra, Armallones, pequeño lugar que permite el acceso por caminos señalizados hasta la orilla izquierda del Tajo, exactamente hasta el «Hundido» o paisaje del Alto Tajo de impresionantes perfiles, en los que el pico de el Alar preside el espacio en el que la tradición dice que hubo una especie de gran jardín de plantas tropicales plantado por los caballeros templarios.

Leyendas curiosas que se solapan a la realidad de un paisaje espectacular. Y aún más arriba Villanueva de Alcorón, en cuyo término merece visitarse la honda sima de la Zapatilla, acondicionado su entorno como lugar de esparcimiento en medio del bosque. Zaorejas, ya asomándose al Alto Tajo, ofrece su tipismo constructivo y en los alrededores la grandiosidad de las ruinas colosales del acueducto romano. Desde allí puede bajarse por carretera asfaltada hasta Huertapelayo, un simpático lugar para pasar unos días de silencio y de excursiones inolvidables por las sendas que marcan el espacio del Alto Tajo, estando en su término el famoso puente de la Tagüenza, espectacular como todo el paisaje que le rodea.

También desde la altura de Zaorejas puede seguirse, por recta carretera que discurre entre pinares, hasta las localidades de Peñalén y Poveda de la Sierra, ambas en las proximidades del Alto Tajo, que conectan por Cueva del Hierro, con la Serranía de Cuenca.

Paisajes espléndidos, especialmente en las orillas del río, siempre verde y limpio, sonoro y luminoso en sus vertientes de dorada roca, son meta de miles de turistas que por aquí alcanzan este paraíso de la Guadalajara más brava.

El otro espacio de Alto Tajo que es accesible desde territorio cifontino es el que se alcanza a través de la carretera que surge con dirección a Riba de Saelices. Por esta carretera se llega a Sacecorbo, en la árida meseta, desde donde se coge la carretera que lleva a Ocentejo y Valtablado del Río.

En Ocentejo verá el viajero, ya metido en honduras verdeantes, el pequeño castillo al que llamaron «liliputiense» y que en realidad es un pequeño torreón vigía sobre el pueblo y el camino que le atraviesa.

Siguiendo ruta hacia el Tajo, enseguida se llega a la senda, no recomendable para coches, que sube la orilla derecha del río, y alcanza a ofrecer una vista del Hundido de Armallones en panorámica desde la orilla opuesta, y la visita de las Salinas de la Inesperada, desde donde los caminantes podrán seguir río arriba hasta la desembocadura del río Ablanquejo, y aún alcanzar las estrechuras del río por Buenafuente, Huertapelayo y este fantástico Puente de San Pedro.

Los pescadores de trucha también en estos tramos saben bien de la belleza y fecundidad de las aguas del Tajo.

Animaros y prepararos cualquier ruta dejando el conche en este Puente de San Pedro. No os defraudará esta parada... y será además un punto de encuentro y salida para un montón de rutas innolvidables, para disfrutar y amar un poco más a este parque natural con encanto que es todo el entorno del Alto Tajo.

Muy cerquita en Zahorejas tengo un buen amigo y este punto también me trae muchos recuerdos, sobre todo de mi primera visita con el 4x4 en el que descubrí com mi padre parte de estos senderos.

Laguna de Taravilla

2009-07-11T02:14:00.000-07:00

La Laguna de Taravilla, o también llamada Laguna de la Parra, se encuentra distante de la localidad que le da nombre unos 9 kilómetros, la misma distancia que la separa del Puente del Martinete, en las proximidades de Peralejos de las Truchas.

Es a este lugar donde nos desplazamos para realizar esta caminata, que no encierra dificultad en cuanto al relieve del recorrido, todo pista en bastante buen estado, en la que solo encontramos repechos, unos más empinados que otros, aunque sí es larga, 18 kms ida y vuelta.

Desde que llegamos al puente, enormes bloques de roca nos dan la bienvenida. Nos acompañarán la mayor parte del recorrido. Es el entorno en el que el Tajo se recrea, su obra de siglos en los que ha ido horadando las margas y areniscas y dejando la caliza mas dura para nuestro deleite y admiración.

A veces las paredes rocosas son enormes, alcanzando alturas de cuarenta o cincuenta metros, formando lisas bóvedas en las que el eco repite el cantar del río en su discurrir entre piedras y follaje.

Otras, en las cimas de las colinas, aparecen formas caprichosas, un tormo, una mole, una covacha que sigue a otra...

Cuando llevamos caminando aproximadamente una hora, el río se encajona en un profundo barranco de roca y pinos.

Es una imagen inolvidable. El verde de las aguas se vuelve espuma blanca, precipitándose entre rocas, en fuerte corriente que en ocasiones se oculta en la espesura. Otras se remansa, casi se detiene, profundo, cristalino, un espejo en el que se miran las grises paredes.

Junto a la pista la vegetación es muy variada. Encontramos, además de los pinos, quejigos, avellanos, bojes, majuelos, zarzas, y una gran variedad de flores. Unas pequeñas florecitas malvas se alinean en las orillas. Abundan las margaritas, de las que en esta época solo queda el botón amarillo y alguna que otra dispersa. También encontramos bolitas del orégano, dedaleras, globularias, guijas, orquídeas silvestres...

Poco a poco nos vamos separando del Tajo y entrando en un espeso pinar, en el Estrecho del Hornillo. La pista aquí da vueltas y revueltas, salvando los barrancos, y camina despacio hacia su destino. Al fondo se dibuja un picacho semejante a un enorme montón de trigo. Seguimos subiendo, ahora hace calor, y la cuesta se resiste.

Pronto reconocemos los cortados vecinos al Salto de Poveda. Ya estamos en la zona de la laguna, y eso nos anima a pesar del calor que se ha presentado sin esperarlo.

Casi por sorpresa, la laguna aparece a lo lejos. Su imagen no dura mucho, se oculta en el pinar y los cerros de los alrededores.

Al poco vemos las chorreras que vierten sus aguas hacia el Tajo, o más bien las oímos, solo alguna se deja ver, el resto se oculta entre la maleza y los árboles.

Es un dique natural, una enorme tobera que aumenta con el paso del tiempo y detiene la masa de agua azul de la laguna... rodeada de carrizo.

El origen de esta laguna, como tantos otros en la zona, se debe a la filtración de las aguas de lluvia en los relieves calizos de estas montañas. La reunión de estas filtraciones forman acuíferos, que precipitan el carbonato cálcico que contienen las rocas calizas, surgiendo sus aguas cargadas de esta materia que va depositandose formando las tobas.

La laguna se alimenta de las aguas de uno de estos acuíferos. Es por esto una laguna rica en cal, y también rica en vida acuática. Se rodea de un anillo de carrizo, que cobija azulones, pollas de agua, incluso nutrias. Los más visibles son unos pececitos diminutos, que en forma de banco se aproximan a la orilla. Se mueven veloces, todos al unísono, como hojas barridas por el viento, vienen y van, saltan, se amontonan... Son casi transparentes, si nos detenemos a observarlos podemos ver su espina, como una linea oscura en el centro de sus frágiles cuerpecitos.

Todo lo que observas te hace meditar en la riqueza de este lugar. No solo impresiona la belleza del paisaje, sino también la vida que contiene, la enseñanza que transmite, y la paz que se respira te hace olvidar el calor de la subida.

Aquí corre un aire suave, la hierba es fresca, hay sombras y bajo un quejigo te puedes tumbar a descansar, mirando al cielo. … Será, seguro, una verdadera delicia.

Entre hierba alta y tierna surgen multitud de zarzas, ahora en flor, y entre ellas, preciosas crupinas, moradas, elegantes, en medio del verde uniforme que configura el entorno.

Volvemos por la misma pista que trajimos. Ahora el Tajo parece diferente, las sombras de las altas paredes cambian su color. Es una oscura serpiente que se desliza retorciendose. Los pinos dan sombra a la pista, y el sol ilumina las rocas que esta mañana estaban en sombra. Cada momento del día es diferente. Cada momento es especial en este hermoso paraje.

Esquema y comentario de ruta

El trazado de esta ruta es muy sencillo.
Tomamos una pista que aparece señalizada junto al Puente del Martinete, próximo a Peralejo de las Truchas, y discurre paralela al cauce del río por su margen derecha. No la dejamos en ningún momento hasta llegar a la laguna. El regreso se realiza por el mismo camino.

Esta ruta se puede hacer lineal, siguiendo la pista que traemos y que continua hacia Taravilla, evitando con ello repetir el recorrido. Para ello necesitamos un coche de apoyo que nos espere en la confluencia de esta pista con la carretera que une Poveda de la Sierra con Taravilla.

SUGERENCIA
Continuando unos cinco minutos por la pista podemos contemplar una magnifica panorámica del Salto de Poveda.

ruta y comentarios recogidos de @andaduras.com

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.Leyenda del lago de Taravilla

Una tarde de septiembre de 1528, bajo una imponente tormenta, llamó a un albergue perdido en el monte, un noble caballero. Sus vestidos eran lujosos, y el ventero, después de inspeccionar por la mirilla de la puerta abrió complacido.

El recién llegado pidió lumbre para secar sus ropas y permiso para meter en la cuadra a su caballo. Como la tormenta no cesaba y la noche se echaba encima, decidió alojarse allí; mandó que le prepararan una buena cena y una habitación para dormir.

El ventero, imaginando que el caballero sería algún gran personaje extraviado en el monte y con sus bolsillos repletos de escudos, determinó apoderarse del oro, ya que a un rincón tan intrincado del bosque nadie le habría visto entrar. Le sirvió la cena lo más rápido posible, y sin cambiar palabra con él para que ,sin ninguna distracción, se retirara inmediatamente a su aposento.. El dueño de la posada, se despidió para acostarse, se metió en su cuarto, buscó un afilado cuchillo, y con gran agitación esperó a que su huésped estuviese acostado.

Escuchó un rato sin percibir el menor ruido, y sabiendo que ya con certeza el caballero dormía, abrió con cuidado la puerta, se lanzó sobre el lecho y clavó repetidas veces el arma sobre el infeliz durmiente. El asesino cuando comprobó a la luz de una bujía que el hombre estaba muerto, registro sus ropas, hallando en ellas varias bolsas de oro.

El hostelero se sintió feliz, varias veces contó las monedas y finalmente las puso en lugar seguro, metió a la víctima, rápidamente, en un saco lleno de piedras y cosido, lo cargó y lo transportó hasta la cercana laguna de Taravilla, la cual creen sin fondo y comunicada con la Muela de Utiel por abismos subterráneos.

Vuelto a casa, el criminal borró toda huella del crimen, se acostó satisfecho y durmió toda la noche. Al día siguiente, como no encontró el cuchillo, se inquietó con el pensamiento de que lo hubiese dejado clavado en el muerto y de que el arma llevaba grabada en la hoja su nombre y apellidos. Pero se tranquilizó pensando ¿quién podría verlo nunca ?, podría vivir tranquilo, ningún humano había llegado jamás al fondo del lago.

Pasados unos meses, una negra noche, un fuerte temblor de tierra se dejó sentir en la comarca, abriendo las entrañas de la Muela de Utiel, lo que hizo que bajaran las aguas del lago de Taravilla, finalmente desaparecieron en las entrañas de las simas y el lago quedó seco. Acudieron a contemplarlo los vecinos de los pueblos de alrededor y descubrieron un saco abierto por algo cortante y un cadáver con un puñal en la mano, ese puñal llevaba el nombre del hostelero grabado.

La noticia se divulgó rápidamente, y el asesino al verse descubierto, antes de ser detenido, se ahorcó de una viga.

Semanas más tarde las aguas comenzaron a llenar de nuevo el lago. Desde entonces se ha repetido varias veces el fenómeno, y los vecinos creen que las aguas se retiran cuando el lago esconde algún secreto, y vuelven a aparecer cuando se le ha dado al cadáver cristiana sepultura.

Barranco del Horcajo

2009-07-11T01:18:00.000-07:00

La tormenta dejó nevadas las cumbres y mucha agua en la ruta del barranco del Horcajo. “un barranco excavado en la misma caliza para dejar paso a los impresionantes farallones del Tajo”
La ruta se sitúa muy cerca de Peralejos de las Truchas, más concretamente aguas abajo en el Puente de Martinete, donde nos sale la pista que nos lleva a la Laguna de Taravilla. Es una ruta circular, de algo más de 6 km. que buenamente se puede hacer en 3 horas (incluyendo paradas y almuerzo corto). Existen dos puntos donde dejar el coche, (si vais en dos coches, mejor que mejor, así dejáis uno en cada punto y os ahorráis el pateo).

La primera parte del recorrido nos llevará hasta el comienzo del barranco del horcajo, es monótona y sin excesivo interés. Se efectúa por una pista ancha y sólo si te acompaña la suerte y has sido madrugador podrás hacer alguna observación faunística destacable (ciervo, corzo, gamo…). Es quizás el mejor tramo para trabajar el “macro” en busca de insectos, flores u otros elementos que normalmente pasan desapercibidos. Por lo que una buena época para realizar la salida sea en primavera para aprovechar la abundancia de insectos y flores.

Tras sobrepasar el collado y llegar a la vaguada del barranco, el carril se desvía y deberemos coger el sendero (bien marcado) que nos adentrará al barranco del Horcajo.

La ruta, gana atractivo a cada paso, y enseguida te sientes engullido en el precioso barranco calizo, de paredes verticales y vegetación exuberante. Entramos en la umbría, donde nos acompañará el boj (Buxus sempervirens) en todo el recorrido como arbusto más importante. La frescura del barranco y su arroyo ofrece el marco perfecto para la proliferación de Acebos, mostajos, tilos o arces. Que en la preciosa época otoñal se visten de las mejores galas.

Conviene, de vez en cuando, acercarse al arroyo en busca de alguna cascadita, o algún rincón digno de fotografiar, que en todo el recorrido son abundantes. El ambiente brumoso, las aguas cristalinas y la abundancia de musgo, condicionan un resultado espectacular en las fotografías.

Si la época es invernal, el hielo cobrará protagonismo moldeando el agua a su antojo y ofreciendo preciosas formaciones.

Tras la estrechez y el angosto camino, pronto se abre el barranco para ofrecernos unas vistas inmejorables de los farallones del Tajo y su caudaloso río.

La ruta ahora, dará un giro aguas arriba del Tajo, por un sendero de agradable paseo entre boj y pinos y las salpicaduras de algunas frondosas.

No son muchas las ocasiones para acercarse a las aguas del Tajo, pero la tentación es mucha y me aventuro sobre alguna roca para llevarme un buen recuerdo.

Aguas cristalinas, de tonos verdosos imposibles y escurridizas truchas nos completan el paisaje del Alto Tajo, y dotan a la ruta de más puntos a su favor.

El sendero sigue aguas arriba hasta llegar a la carretera (punto 1 del mapa), momento de echar un buen trago y afrontar el “subidón” por la carretera hasta el emplazamiento del coche.

Sea quizás este tramo por la carretera y el primero monótono camino hasta las puertas del barranco lo que rebajan la puntuación de la ruta, que resulta muy atractiva en sus dos barrancos, tanto en forma paisajística como botánica. Así pues, y aunque sendos barrancos obtengan un sobresaliente, la ruta en general se queda con un notable 7,5 sobre 10 debido a los dos tramos de enlace carentes de interés.

Las dos mejores épocas, sin duda son la primavera y el otoño, por su buen colorido, abundancia de agua y mejor temperatura.

El invierno, aunque no sea destacable, también puede aportar algo de interés, ya sea por el hielo o la nieve, aunque encontraremos todas las caducas desnudas de hojas.

La opción de realizarla en la época veraniega, en mi opinión es desaconsejable, aunque a veces, sólo nos queda esta opción, así que lo mejor es madrugar para evitarte el calor.

Conveniente llevar agua (no existen fuentes) y buen calzado.

Como material fotográfico, si se tiene, imprescindible trípode, pues los rincones del barranco son umbrosos y nos evitaremos trepidaciones y fotos borrosas, además de poder trabajar la sedosidad del agua con largas exposiciones.

El polarizador también puede ser un buen aliado para eliminar reflejos y saturar cielos.

Y si se dispone de degradado, mejor que mejor, pues veremos situaciones que lo requieran.

Un gran angular y un macro imprescindibles, y el teleobjetivo opcional por si saltara algún buitre de las cornisas o bien nos topáramos con algún cérvido.

La nieve es más bien anecdótica, la sierra está seca, y pidiendo a cada momento un invierno rico en nieve. De momento el hielo en invierno es el principal protagonista.

Las noches son largas y frías, por contraposición de un día corto y soleado. Los principales ríos, arroyos y gotiales de la sierra están de todas formas preciosos en cualquier momento y temporada

Como podéis ver al río Tajo a su paso por la vega es un auténtico cubito, algo por el contrario normal para las fechas. Así apuntan también el Hoz seca, el Guadalaviar, el Gallo y el Río Blanco. Así como numerosos manantiales, gotiales y fuentes.

.@Drakis.lacoctelera.net

Barranco de la Hoz

2009-07-11T00:25:00.000-07:00

El barranco es un devenir de curvas y recodos cincelados por el tiempo, es una verdadera armonía de hoces con paredes verticales que llegan a alcanzar hasta 150 metros de altura con cuerpos de piedra rodeno (areniscas rojas), en las que la erosión ha jugado hasta esculpir curiosas y caprichosas formas completando una imaginaria "ciudad encantada".

A la entrada de este impresionante desfiladero, es de obligada visita la "Cueva de las Herraduras", con extraños símbolos grabados sobre el suelo, que para muchos tienen un significado religioso. Otro de los símbolos de este entorno es la roca de "la Virgen", denominada así a una maravillosa silueta natural representando a María. Otra roca con encanto se encuentra a la izquierda de la margen del río y que denominan "el Rey", voluminosa peña que imagina un monarca coronado;... y de nuevo en la orilla derecha, se alzan el "Huso" y la "Tinaja" , formaciones de conglomerados semejando estas figuras. Son múltiples las formaciones dignas de mención, como la "Corbetera", la "Visera", sombra y monolito sobre el santuario; el "Aljibe", etc.

Torete (966 m.), es el centro de este ramal del "Parque Natural del Alto Tajo", más abajo de la confluencia del Gallo y el Bullones, es rosa de primavera, aliento entre laderas de epopeya y bordados de bosques, refugio de pescadores, capricho del valle con una arquitectura popular y centro de un entorno de paisajes naturales y recurso de excursionistas.

A partir de Torete, lo angosto discurre a través del Lías, las montañas rodeando con sus calizas dolomíticas del Cretácico, con panoramas escarpados, ruiniformes, casi siempre grandiosos y siempre bellos.

En el serpentear del río, en rincón bucólico, se puede vislumbrar una necrópolis del periodo de Hallstatt (sin estudiar) y presidiendo en el alto del cerro Cuevas Labradas (1054 m.) con su iglesia de sencilla fundación medieval.

Hacia el horizonte se disipa en un mar verde - azul abrazándose al Gallo-Tajo que poco más abajo se unirán en el lugar conocido como "Las Juntas", en el Puente San Pedro, cuyo trayecto más corto para llegar y de forma más cómoda es siguiendo la carretera de Corduente hacia Zaorejas.

Hay en toda la zona una capa de monte bajo, gris y esmeralda; una fragancia del respirar vegetal, un vergel que une a las Sexmas del Sabinar y la Sierra: desde Torremocha del Pinar a Corduente y Torete, conserva una selva de pinos pinaster con sus gruesas cortezas de pizarras y su abundante ramaje surgiendo del tercio superior del árbol, acompañados de otras especies como las gayubas y los níscalos.

Desde Ventosa a Cuevas Labradas y a Lebrancón, el pinaster se asocia al pino silvestre y al roble y como rellenando el todo de esta parcela del Señorío de Molina, el boj y la prehistórica sabina.

Acariciando al río, en paralelo ambos con el camino, un séquito de choperas desde Molina al Tajo, una procesión de tilos, sauces y pinos que en el ensanchamiento del lugar elegido se entremezclan, se potencian, se extienden por las laderas y hacen sustancia y cuerpo, vega, montaña y piedra.

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En el cobijo peregrino, allí donde el espacio es mayor, murallones de conglomerados granates abren su seno en lo bravío del desfiladero; los árboles prolongándose en inverosímiles posturas, la hierba engendrando aroma, las flores silvestres y zarzamoras creando églogas por el sotobosque, el sol forjando destellos y en las noches claras entre rincones y laderas un espejo plateado de lunas y estrellas.

La estatua de Nuestra Señora de la Hoz, es para muchos autores, una pieza de gran antigüedad y valor; y la remontan a la época romana o visigótica. En el año 1129, Alfonso I de Aragón, conocido como el "Batallador" conquistó Molina y su Tierra. Entre los años 1139-1150 se formó en estas tierras un Estado Independiente bajo el gobierno de D. Manrique de Lara y su esposa Dña. Ermesenda de Narbona. Fue en el rayar de estos años cuando se cuenta que debió ocurrir el sublime milagro.

" Ocurrió un día de aquellos años de la primavera molinesa, era cuando el horizonte de la historia se confundía con el ocaso de la leyenda; un vaquero de Ventosa, perdió una mañana una vaca de su rebaño, presto salió en su búsqueda introduciéndose en el espesor del bosque, allí, le sorprendió la noche en lo más abrupto del desfiladero, la inquietud imperó, el temor se apoderó del zagal, hasta que de pronto, de tres pequeñas apófisis que sobresalían de una gran roca surgió un gran resplandor, una luz divina que cegó sus humanos ojos e iluminó la ya adulta noche; acercóse el pastor y con gran asombro descubrió que inmóvil la res, se encontraba bajo la imagen de la Virgen, que sobre un pedestal natural quiso salir de su refugio para gozo del vaquero y suerte del entonces significado Señorío de Molina. Al amanecer, fue el de Ventosa a narrar lo sucedido, pero en la aldea ya conocían los hechos ya que otro pastor del pueblo, que había pernoctado cerca del sitio de los acontecimientos, vio cuanto sucedió. Pronto el milagro se explicó por los pueblos comarcanos, naciendo un amor y devoción por este rincón que desde entonces será venerado por los molineses para siempre".

La talla de la imagen fue llevada a su antiguo templo que según unos era el de San Martín y según otros el de San Miguel, iglesia que desapareció en el año 1924.

Sigue diciendo la tradición que por mandato del Concejo de Molina y por deseo de los fieles molineses, se dio lugar a la traslación con la mayor solemnidad colocando la estatua en la iglesia de San Martín (también se dice en la iglesia de Santa María de San Gil o en la de San Miguel).

Trasladada la talla quedó en Molina aquella noche, pero al día siguiente con gran asombro observaron los feligreses que ya no se encontraba allí, ya que milagrosamente se hallaba de nuevo en el rincón de la aparición. Llevada por segunda vez y colocada en la misma iglesia, la imagen fue velada con el mayor sigilo durante aquella noche, pero de nuevo desapareció para tornar al lugar milagroso.

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Estos hechos, llevaron a que los primeros señores de Molina abriesen una vereda y limpiasen la anchura del barranco de malezas y otras hierbas, para poder construir allí una ermita que se llamó entonces de Santa Maria de Molina, para poder en ella meditar y rogar. Desde entonces los peregrinos del Señorío así como de Aragón y Castilla vinieron y vienen a venerar y orar a la Madre de Dios.

El Santuario de Santa María de Molina, que así se llamó en el siglo XI, aparece documentalmente por primera vez en el año 1168. Más tarde, en 1172 D. Pedro Manrique cambia el cenobio por la mitad de la villa de Beteta al obispo Joscelmo de Sigüenza. En 1176, el mencionado D. Pedro Manrique, hace al lugar unas donaciones de dos molinos que hay bajo el puente que está sobre su palacio, para que sirviese de mantenimiento a la Casa. En 1195, el segundo Señor Molinés, confirma el anterior cambio de la mitad de Beteta por Santa María de Molina. En 1197, el obispo seguntino D. Rodrigo escribe sobre los nombramientos de capellanes de Santa Maria de la Hoz de Molina, documento que por primera vez denomina al santuario de esta forma. El Prelado nombró como capellanes a los sacerdotes Bernardo v Guillermo.

En el año 1230, el tercer señor molinés, D. Gonzalo Pérez y su mujer Dña. Sancha, regalan a la Hoz, los molinos de Entrambasaguas, aumentando las rentas para poder celebrar el culto.
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Una serie de acontecimientos socio-económicos de la época, añadidos a serios asuntos internos de Ovila, llevaron a que poco a poco se fuera abandonando este rincón del Gallo.

Alejandro VI, concedió a D. Fernando la administración de la casa, la ermita, y las rentas, limosnas, legados y emolumentos que pertenecieron a esta fundación por diversos títulos. La muerte de Alejandro VI paralizó de momento tan magna obra, pero poco más tarde su sucesor, el Papa Tulio II, confirmó en un documento el de su antecesor.

Se nombró primer "Patrón" de la Hoz a D. Fernando, quien pronto hizo renacer las romerías e incrementó el número de visitantes al rincón sagrado y por ello pensó en crear una Capellanía para que se diera culto en el santuario. La Capellanía se fundó en 1546 y fue su capellán D. Andrés Pérez.

Tras las Leyes de Mendizabal, se suprime el patronato y el obispo de Sigüenza tuvo que nombrar una "Junta de Administración" constituida por el arcipreste de Molina, el párroco de Ventosa, un tesorero, un capellán del santuario y el sucesor del patronato de Burgos. Al morir éste, el obispo D. Carlos Ramírez de Arellano, formó otro patronato con el cura de la extinguida iglesia de San Miguel de Molina, el arcipreste de Molina, el párroco de Ventosa.

Incrustado bajo una enorme masa rocosa, como San Juan de la Peña y otros monasterios del mismo tiempo, se encuentra el Santuario de la Hoz, en su conjunto de arquitectura gótico -renacentista con fuertes rasgos rurales.

Desde la plazoleta exterior, descanso del Gallo, se introduce el peregrino hacia la iglesia, por un arco de medio punto coronado por dos conocidas décimas dedicadas a María, más adentro, una amplia escalinata nos conduce a la entrada del templo cuya puerta principal, es de estilo gótico primitivo (siglo XIII) sobre su ojiva hay una inscripción en caracteres del mismo estilo bajo un escudo, que representa un águila.

El interior de una sola nave, tiene bellas bóvedas ojivales denunciando claramente en sus arcos y nervaturas una falta de simetría debido a la ampliación efectuada en el siglo XVI, hecho que se incrementa en la antigua capilla. Los arcos fajones en su crucería representan los escudos del Concejo y del Señorío de Molina.

Ingresando en el templo, se aprecia una ventana que da a la roca en la que está incrustada la pared interior de la iglesia y que sirve para señalar el punto exacto en el que estuvo el escenario, según la tradición, de la aparición de la Virgen a los zagales de Ventosa.

El altar mayor, es un magnífico retablo dorado barroco de comienzos del siglo XVIII. En este altar se encuentra la talla de la imagen; se trata de una estatua de madera, todo su busto escultura entero, de excelente calidad; el ropaje está formado en el mismo relieve y pintado. El rostro de la Virgen y el Niño son morenos y tienen señales de haber estado encajados en alguna silla o retablo. Se trata de una talla románica del siglo XII, hierática, entronizada como asiento de la divinidad; el divino niño lleva en su mano izquierda un pomo.

Desde el presbiterio, en panorámica desde la sacristía, se aprecian dos altares, (entre la reja y el altar mayor), que son dedicados a la Purísima y a Santa Teresa, ambos coronados hacia lo alto, por bóvedas de las que penden de cautivos liberados de África, como es el caso de las que según la tradición, llevó Pedro Abad en Argel. A los lados del presbiterio, están adosados dos cuadros que representan las rogativas de los vecinos de Tierzo y los de Molina respectivamente.

Fuera de las rejas del presbiterio, a derecha e izquierda de la puerta principal de entrada al templo, existen dos altares consagrados a San Blas obispo y mártir y a San Antonio. El altar de San Antonio, se construyó en el antiguo altar de Santa Ana, que fue ordenado construir por Martín Cortés, tapicero mayor de la Emperatriz de Austria, Dña. María, hermana de Felipe II. Quedan como testimonio de aquel de Santa Ana, dos retratos de bella factura sobre tabla con personajes de los años del monarca citado, el uno y el otro representan una mujer enlutada orando. Esta tabla posiblemente fue pintada a finales del siglo XVI, indicando la sepultura del que allí aparece retratado.
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El altar de Santa Teresa posee un precioso cuadro al óleo de la Virgen de Avila, posiblemente donado por la familia de los Rivas. Detrás del altar principal está la sacristía por la que se accede, a través de una escalera del siglo XIX, a dos habitaciones que sirven de entrada al camerín de la Virgen. En las paredes de estas habitaciones penden numerosos motivos de agradecimiento y exvotos de cera, así como la Bula que S.S. Clemente VIII dió a los miembros de la "Cofradía de Esclavitud de Nuestra Señora de la Hoz", en febrero de 1602. Esta cofradía se extinguió en el siglo XVIII.

En el exterior del templo, existen otros edificios que con él, forman un patio interior; conjunto con gran mérito arquitectónico e inapreciable valor paisajístico: la parra cariñosamente abrazando el oratorio; las flores engendrando ramas de amor; el agua de la fuente en canción eterna; la poesía imaginando vergel del cielo, la roca siendo techo y cobijo, y el silencio de la meditación inundando al pensamiento abarcando el todo.

En el siglo XVI, en la reforma que realizó Fernando de Burgos, se construyó la casa del santero con una sola planta, a la que se entra por puerta con arco de medio punto que recuerda un sabor románico y que guarda armonía con la ermita. También se construyó en esta época una "hospedería" para los peregrinos y ermitaños, hoy muy modificada, por posteriores reconstrucciones no muy bien logradas; aún deja ver en las paredes del patio y en habitaciones de la planta baja, numerosas decoraciones platerescas en yeso, con detalles arquitectónicos y ornamentales del siglo XVI, algunos grotescos, el escudo del Cabildo Eclesiástico y un delicioso friso esgrafiado en yeso, con escenas bíblicas, mitológicas y de caza, típicos del renacimiento.

Quebradas de Chequilla

2009-07-10T11:17:00.000-07:00

El pueblo de Chequilla es un bellísimo, pequeño y coqueto municipio que goza de de un paisaje magnífico, dentro del Parte Natural del Alto Tajo, a orillas del río Cabrillas. Su bello conjunto urbano, formada por casa aisladas entre sí, se levanta entre curiosas formaciones rocosas de arenisca roja - formaciones que dan al Parque un sello especial -
En su iglesia parroquial del siglo XVIII destaca un hermoso retablo de estilo barroco.

Su plaza de toros única en España, está completamente tallada en la roca.
Por el término de este municipio discurre la Ruta Histórico-Cultural y Turística del "CAMINO DEL CID"que a los amantes de la bicicleta de montaña se la recomiendo para que disfruten de este bello paisaje.

Es interesante conocer un pueblo por parte de alguno de sus vecinos, y así encontré en la red “un poco de historia según http://www.chequilla.com/” y para compartirlo con vosotros os lo publico a continuación, y dice así:

Si alguna vez habéis navegado buscando referencias de Chequilla, es muy probable que no hayáis encontrado ninguna sobre la historia del pueblo. Todo lo más, alguna frase del tipo "lugar sin ninguna historia", "no hay estudios al respecto"... Sin embargo, si alguien se toma un poco de interés, se pueden encontrar cosas muy curiosas.

Gracias a la aportación de Jordi Gaona, tenemos referencia a un primer documento en el que se menciona nuestro pueblo. La descripción del catálogo dice lo siguiente:

"Priego, c. 11, D. 59-60 Retrocesión de propiedades en Chequilla a Rafael Garcés 1623-1624.- Molina de Aragón. Retrocesión otorgada por Fernando Garcés de Marcilla de unas casas y heredamientos que este había comprado a Juan Hernández vecino de Checa, en el lugar de Chequilla a favor de Rafael de Garcés de Marcilla, Conde (consorte) de Priego y Señor de Santa Croche. - Incluye autos - Acompaña carta de pago. - 61 Folios"

De la misma fuente tenemos un segundo documento, que se trata de un censo de la provincia de Cuenca de 1750-1756 en el que se dan los siguientes datos para Chequilla:

Vecinos: 4 nobles y 23 pecheros
Pobres de solemnidad: 1 pechero
Viudas: 3 pecheros y 1 pobre
Total: 32 habitantes.

Además, no se consigna ningún jornalero, habitante sin domicilio, menor tutelado ni eclesiástico. Por lo que se ve, el pueblo era tan pequeño como ahora.

Si quereis llegar al pueblo de Chequilla teneis que dirigiros al extremo sudoriental de la provincia de Guadalajara, en pleno Parque Natural
del Alto Tajo. Dentro de este verde entorno montañoso regado por el río Cabrillas que recore el parque hasta dejar sus aguas al Tajo.

Como habeis podido figurar y comprobar por estas fotografías, la característica mas curiosa de Chequilla es que sus blancas casas se levantan junto a impresionantes moles de piedra de arenisca roja.

Las piedras de Chequilla se originaron en el triasico inferior hace unos 180 millones de años, en un proceso de sedimentación por la regresión del mar. Son rocas siliceas formadas por carbonatos y hierro, elemento este ultimo que les da su característico color rojizo.

Os animo a una excursión a este precioso pueblo. Será inolvidable... (es interesante llevaros un bacata de tortilla de patatas con pimientos, para tomarlo mirando el paisaje encima de una de estas formaciones, como si fueras uno de los buitres que anidan en los cercanos acantilados)

la fauna en el parque

2009-07-09T04:08:00.001-07:00

La gran variedad de hábitat presente en el Parque Natural del Alto Tajo, en conjunción con las extremadamente bajas densidades poblacionales, han permitido la existencia de poblaciones animales en un excelente estado de conservación general, constituyendo este espacio protegido uno de los últimos refugios para especies amenazadas de gran valor.

Las numerosas paredes rocosas que coronan los cañones fluviales albergan excelentes poblaciones de rapaces rupícolas como el águila real (con un total de 18 parejas), águila perdicera (4 parejas), halcón peregrino (35 Parejas), alimoche (26 parejas), buitre leonado (unas 400 parejas) y búho real. Además de aves, este hábitat está ocupado por pequeños grupos de cabra montés.

Al amparo de las numerosas masas arboladas de pinos y frondosas encontramos excelentes poblaciones de avifauna forestal como azores, gavilanes, águilas calzada y culebrera, ratoneros, arrendajos, pájaros carpinteros como el pito real y pico picapinos, así como los pequeños pajarillos como piquituertos, herrerillos comunes y capuchinos, carboneros, pinzones y verderones serranos entre otros.

Además, este ambiente y sus zonas adyacentes son el hábitat de gatos monteses, tejones, garduñas, comadrejas y alguna gineta. Las masas arboladas son lugar de reposo y refugio de corzos, ciervos y jabalíes que desde el ocaso hasta el amanecer se alimentan en los pastizales y zonas abiertas cercanas.

Mucho más pequeñas pero no menos interesantes son los invertebrados asociados a los pinares de pino silvestre y sabinares de altitud, como son las espectaculares mariposas Parnasius apollo y Graellsia isabellae.

Nos situamos dentro una de las zonas de gran riqueza animal del interior peninsular, pues con la Serranía de Cuenca y los Montes Universales, forma una de las mayores masas boscosas continuas del estado, de la que el área que nos ocupa sería el la parte más norteña.

Por tanto la fauna presente en el Alto Tajo constituye por si misma un motivo para considerar este espacio natural como zona de especial protección, dado que aquí como hemos mencionado encontramos la mayoría de las especies de predadores existentes en la Península lbérica, es decir, las rapaces y casi todos los mamíferos, a excepción del lobo, oso y el lince.

Analizando la composición faunística de la zona sus rapaces, sin lugar a duda es la más preciada joya de esta área.. e insistiendo en ellas es de interés precisar que el número de estas especies que nidifican en la zona es muy elevado, destacando de entre todas ellas por su abundancia el buitre leonado siendo muy corriente la observación de grandes concentraciones de éstos carroñeros en torno a 15 o 25 ejemplares, especialmente frecuentes en las proximidades del Puente de San Pedro y Ocentejo.

El cernícalo es la falconiforme cazadora de mayor densidad en la zona, encontrándose prácticamente una pareja cada 2.5 kms de cortado y junto al gavilán son las rapaces más abundantes, pudiéndose observar estas últimas tanto en los bosques que bordean al río como en las zonas de parameras adyacentes.

El halcón, el ratonero, el azor, el águila perdicera son muy comunes es la zona y crían con regularidad en las zonas de cortados. otra rapaz frecuentemente observada en los pueblos de las proximidades es el alimoche, donde acude a obtener alimentos de sus basureros… y por último hay que mencionar a otras especies que aunque presentes en la zona se observan muy difícilmente debido a su escasa densidad, como son el águila culebrera, el milano negro, el alcotán y el águila real.

También pueblan en parque el búho real , el mochuelo, el carabo, el autillo -escuchado frecuentemente durante las noches -, y la lechuza, presente en las zonas de influencia humana.

En resumen podemos decir que el Alto Tajo, con sus extraordinarios barrancos y cortados, constituye una zona de alto valor ecológico, especialmente idónea para la conservación de las rapaces ibéricas, sin lugar a duda uno de los últimos tesoros de nuestra fauna.

Esta facilidad de observación de algunas de estas rapaces contrasta con una gran dificultad en contemplar mamíferos predadores, reconociendo su presencia a través de restos y construcciones típicas. Así podemos destacar por su abundancia a la garduña, encontrándose sus excrementos por doquier; al tejón es también común en la zona, pudiéndose observar abundantes tejoneras en los taludes arenosos de las orillas de los ríos…. Y a la nutria que se la encuentra presente tanto en el Tajo como en sus afluentes pudiéndose afirmar que es relativamente abundante.

El carnívoro terrestre de mayor tamaño presente en la zona es el zorro, aunque su abundancia no sea muy elevada. Y otros mamíferos, aunque en muy bajas densidades, también habitan en la zona, estos son el gato montés, la comadreja, el hurón y la gineta.

Entre los micromamíferos presentes debemos citar al erizo, la musaraña común, el musagaño, la musaraña enana, el ratón de campo, el ratón casero y las ratas …. Pero de entre todos ellos destaca por su gracia y elegancia la ardilla, a la que podemos ver encaramándose a la copa de los árboles en busca de refugio.

Otro gran grupo de especies animales lo constituyen los reptiles. De entre ellos sobresalen por su tamaño las culebras y serpientes. Aquí están representadas la culebra de escalera , la culebra bastarda y la acuática culebra viperina, así como la venenosa víbora hocicuda,habituales moradores de estos parajes.

Otra variedad de reptiles habituales de estos lares lo forman las lagartijas, siendo tres las especies moradoras; la lagartija colirroja, la lagartija ibérica y la lagartija colilarga. .-.. y el impresionante lagarto ocelado es también bastante abundante, siendo fácilmente observable cuando trata de huir sorprendido por nuestra presencia.

Por último citar la salamanquesa y la culebrilla ciega como otras dos especies también presentes en este espacio natural; destacando entre los anfibios la rana común, el sapo común, el sapo corredor y el gallipato.

Las aguas del Tajo y la de sus afluentes sirven de morada a gran número de especies acuáticas, entre las que destacan la trucha y el barbo, apreciadas presas de los numerosos pescadores que recorren sus orillas.
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Sobrevuelan los cielos del Tajo es tan extensa, una interminable serie de aves, de entre ellas destacamos a las pequeñas paseriformes, el mirlo, el pito real, el arrendajo, la urraca y un largo etc. Por último debemos hacer mención de las denominadas especies cinegéticas, tales como el conejo, liebre, perdiz, codorniz, y anade real entre otras, ampliamente representadas en la zona, sin olvidarnos de "jabalínes" y los ciervos, en los lugares más innacesibles.

La variedad de estos ambientes ecológicos existentes, desde la zona norte, esteparia y salpicada de humedales (lagunas de campillo, la Yunta, Tortuera, etc, con anátidas y presencia de garzas o cigüeña negra ), hasta los sabinares de paramera y los frondosos pinares del sur de la comarca conforman una gran diversidad de habitats, con escasa densidad humana.

El actual abandono de cultivos por baja productividad de las zonas más serranas ha significado un aumento de la superficie forestal disponible para los animales.

La actividad cinegética adquiere pues, mucha importancia y son muchos cazadores de comunidades vecinas que vienen a cazar, de la misma manera que se han cercado grandes fincas de monte, generalmente en sabinares, de otra manera improductivos para adecuarla a la explotación de la caza mayor, principalmente los conocidos jabalíes y venados.

Los ríos de la comarca, sobre todo en los ríos Tajo, Mesa y Gallo ha contado desde siempre con numerosos adeptos a la pesca de dentro y fuera de la zona, recientemente se ha recuperado el gallo por la puesta en marcha de la depuradora de Molina.

Aparecen pues trucha común y arco iris, barbo, boga y cacho, entre otros ; de gran importancia económica fue hasta hace 3 décadas el cangrejo autóctono, hoy casi desaparecido, del que está prohibida su captura y del que aún aparece algún ejemplar en los arroyos más escondidos.

Si estais interesados en conocer las características con detalle de cualquiera de los animales de la fauna de este parque, podeis encontrarlo en las urls que os recomiendo a continuación:

enciclopedia virtual de vertebrados ibéricos: http://www.vertebradosibericos.org/
pajaros de España: http://www.pajaricos.es/index.html
fauna ibérica: http://www.faunaiberica.org/
todoinsectos: http://www.todoinsectos.com/